AgroPages.Ru http://www.agropages.ru Все новости сельского хозяйства Cotonti Fri, 18 May 2012 21:53:09 +0000 Кедр – хлебное дерево Сибири

В настоящее время кедровые леса занимают тысячи гектаров. Первая роща кедра была разведена еще в 16 веке. А случилось это на святых землях Толгского монастыря, который находится в Ярославской области. Около пятидесяти могучих кедров, посаженных там несколько столетий назад, до сих пор сохраняют свою жизнедеятельность и даже прекрасно плодоносят, невзирая на то, что разменяли уже пятую сотню лет. Любой желающий может там купить сеянцы хвойных, чтобы вырастить кедр на приусадебном участке или в скверике.

Кедр нужно любить и беречь. Кедровый лес обладает особым микроклиматом, поэтому в нем растет множество полезных трав, грибов и ягод, там очень комфортно чувствуют себя животные и люди. Кедровые орешки являются великолепным природным продуктом. В них содержатся витамины, микроэлементы, углеводы, белки и жиры. Также из этих орехов добывают кедровое масло, которое по ценности может составить конкуренцию оливковому. Многим людям давно известны эти свойства кедра, поэтому они предпочли купить саженцы сибирского кедра, высадить их возле дома или дачи и наслаждаться всеми полезными качествами этой поистине легендарной древесной породы.

В Сибири кедр любовно называют хлебным деревом. Сибиряки ухаживают за кедровыми лесами вблизи поселков и превращают их в настоящие лесосады. Старожилы говорят, что раньше десятина земли с растущим кедровым лесом по стоимости приравнивалась к породистой корове.

В 20-м столетии началось активное промышленное освоение тайги, что обернулось серьезными неприятностями для кедровых рощ. Конечно, в основном это печальное обстоятельство было связано с тем, что кедр очень удобен для лесозаготовок. В тайге нет ему равных, некоторые кедры могут дать до десяти кубометров качественной древесины – легкой в обработке, приятно окрашенной, мягкой, удобной для любого промысла и имеющей высокую хозяйственную ценность.

Из кедрового дерева хороший мастер может сделать все, что душе угодно: домашнюю утварь, мебель, двери, оконные рамы и даже сруб для дома. Хозяйственным женщинам нравятся кедровые шкафы или сундуки, куда можно с легким сердцем положить любую одежду – ее не съест моль, так как вредителя отпугивает приятный смолистый запах. Дощечки из кедра представляют собой отличное сырье для производства карандашей. Кроме того, из кедровой древесины делают гитары, арфы и рояли, так как они отличается прекрасными резонансными свойствами.

Существует такая история, что в XIX веке немцы предложили сибирским купцам выгодный на первый взгляд подряд на поставку масла. При этом они поставили одно условие – масло должно быть разлито в кедровые бочки. Впоследствии выяснилось, что этот подряд был не чистой воды сделкой. Дощечки от кедровых бочек предприимчивые бюргеры отправляли на фабрику, производящую музыкальные инструменты. В итоге выяснилось, что заграничные торговцы выручали за тару гораздо больше денег, чем заплатили за само ее содержимое. т.е. масло.

Помимо всего прочего, кедровые леса растут вдоль рек – а это самые удобные места для заготовок, конечно если они не попадают в защитные прибрежные насаждения, впочм и в них необходимо проводить рубки ухода.

Лесоводы давным-давно поняли, что кедровые леса нельзя мерить обычно меркой лесозаготовителей. В кедраче важность имеют не только сами деревья, но и вся земля под ними, а так же все что она продуцирует. В комплексе стоимость того, что дает кедровый лес, несоизмеримо выше ценности его древесины.]]> Sat, 12 May 2012 02:50:00 +0000 Виды строительных материалов для постройки коттеджей

Многие люди при постройке частного дома или коттеджа задумываются, какой же материал лучше выбрать. При проектировании, прежде всего учитывается, из какого строительного материала оно будет построено. На сегодняшний день существует просто огромное количество материалов, из которых можно построить здание. У всех материалов есть свои достоинства и недостатки, а также ваш выбор зависит от стоимости того или иного строительного материала. Основные материалы для строительства, которые есть на потребительском рынке, можно рассмотреть подробнее.

Кирпич используется уже давно в строительстве и позволяет воплотить в жизнь архитектурный проект практически любой сложности. Ели соблюдать технологию строительства из кирпича, то дом, выстроенный из него, при правильном уходе может прослужить не один век. Кирпич сам по себе долговечный и очень крепкий материал. При армировании из кирпича можно достичь его большой сейсмоустойчивости. Но есть в нем и недостаток, кирпич является довольно холодным материалом. Еще стоит заметить, что постройка из кирпича требует хорошего фундамента.

Деревянные постройки тоже получили очень большое распространение в строительстве. Пользуются материалы из дерева спросом в строительстве до сих пор. Цена у такого материала на сегодняшний день высокая, но и преимуществ у таких материалов хватает. При строительстве любого дома из дерева, будь то круглые бревна или брус, можно использовать столбчатый фундамент. Деревянные усадьбы по своему весу не очень тяжелые. Они экологичны, имеют низкие теплопроводные свойства и, в то же время, быстро возводятся. Если брать во внимание клееный брус, то он не деформируется в процессе строительства. Дом, построенный из него, выглядит аккуратнее, чем из обычного бруса. Но, опять же, такие помещения пожароопасны и это их недостаток.

Дома, построенные из пенобетона и газобетона, тоже хороши по теплопроводным свойствам. Фундамента достаточно такого же, как и для деревянных построек, потому что этот материал легкий по весу. Строятся такие здания быстро, материал не дорогой по цене. Помещения из пенобетона и газобетона довольно теплые. Но есть и недостатки. После постройки, наружные стены обязательно должны быть оштукатурены, в противном случае стены могут в теплое время года могут впитать немало влаги, а зимой вода в них замерзнет и возникнут трещины.

Есть еще один вид домов, из сендвич-панелей. Данный вид материала появился сравнительно недавно на потребительском рынке. Коттеджи, построенные из данного вида материала, очень быстро возводятся и очень легкие по своему весу. Строительство из сендвич-панелей может осуществляться без помощи квалифицированных специалистов. Такая постройка не требует усадки, и внутренняя отделка может осуществляться практически сразу же после окончания постройки. Сендвич-панели являются влагостойким и огнеупорным материалом. Сендвич-панели обработаны химическим составом против насекомых, что также является их достоинством. Недостаток зданий из сэндвич-панелей - их низкая экологичность. Поэтому из этих конструкций чаще всего строят коровники, фермы, птичники или другие постройки сельскохозяйственного назначения.

Строительство из пенополистирольных блоков. Еще такой вид называют термодомами. Полистирольные блоки представляют собой пустотелую форму. Из таких форм собирается каркас, после этого внутри он армируется и заливается бетоном. Преимущество термодома в том, что из данных блоков может быть построен и потолок. Свое название они получили, потому что они очень теплые и быстро возводятся. Да и материал этот довольно дешевый. Единственное неприятное свойство этого материала состоит в том, что снаружи такая усадьба со временем начинает терять внешний вид. Белые пенополистирольные блоки под воздействием природных факторов приобретают желтоватый оттенок. Следовательно, дом нужно чем-то обшивать, а это дополнительные затраты.

И последний вид строительства жилых помещений, о котором расскажем, это дома, построенные из цементно-стружечных плит. Данный вид материала напоминает плоский шифер с добавлением в его состав древесных опилок. Служит этот материал для обшивки металлических или деревянных каркасов. Строится каркас, с наружной и внутренней стороны обшивается цементно-стужечными плитами. После обшивки между плитами задувается под большим давлением воздуха эковата. Эковата представляет собой жеваную бумагу, пропитанную химическим составом для придания ей огнеупорных качеств. При его строительстве  достаточно столбчатого фундамента. Такой дом легкий, теплый и быстро возводится. Усадка проходит за три месяца. Данная технология перешла в Россию из Финляндии. Единственная недостаток такого плмещения то, что он воздухонепроницаемый.

При выборе строительного материала для загородного дома или коттеджа стоит брать во внимание то, как это дом будет эксплуатироваться. Будут в нем жить люди постоянно или только приезжать на отдых. Какие материалы выбрать для строительства - решать только вам самим, у каждого из них есть свои плюсы и минусы. От выбора материалов зависит, насколько ваш дом будет теплым и какими положительными свойствами будет обладать. От выбора стройматериалов также во многом зависит, насколько быстро вы его построите.

]]> Fri, 11 May 2012 03:37:43 +0000 Вопрос юристу: перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию
Такие случаи установлены Федеральным Законом 172-ФЗ от 21.12.2004 года «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Пунктом 6 статьи 7 предусмотрено, что перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков возможен в случаях, связанных со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов.

Таким образом, перевод земли возможен при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов.

Центр Правовых Технологий «ЮРКОМ»]]> Wed, 02 May 2012 08:13:35 +0000 Опасная болезнь картофеля: рак

Для успешной борьбы с этой карантинной болезнью, главное – своевременное обнаружение очага. Необходимо не допустить накопления инфекции до неконтролируемых размеров. В почве возбудитель рака остаётся жизнеспособным до 30 лет.

Признаком поражения является появление наростов на клубнях, столонах и корневой шейке. Внешне они напоминают соцветия цветной капусты. Наросты на столонах и клубнях вначале белого цвета, но по мере старения они становятся темно-коричневыми. При сильном развитии заболевания наросты могут образовываться на стебле, листьях и даже на цветках. В этих случаях они имеют зеленый цвет.

При локализации и ликвидации очага очень важно применять комплексную систему борьбы.

На сильно зараженных участках в течение нескольких лет лучше выращивать овощные культуры. Такие как капуста, лук, огурцы и другие. Они не подвержены этому заболеванию. Размещать картофель в севообороте необходимо так, чтобы культура возвращалась на прежнее место через 4-5 лет. В очагах рака не рекомендуется допускать залужения и выращивания многолетних трав.
Однако главным наиболее эффективным методом борьбы является выращивание ракоустойчивых сортов картофеля, которые препятствуют развитию и распространению болезни. К таким сортам относятся Дельфин, Розанна, Удача, Архидея, Аврора, Брянская новинка, Лакомка, Престиж, Скарб, Голубизна, Журавинка, Победа, Пикассо и другие. Посадки ракоустойчивых сортов полностью очищают почву от инфекции за 5-6 лет.

К примеру, в результате проведенной работы по локализации и ликвидации очагов в 2009 году были получены положительные результаты. Они позволили снять карантин по этому заболеванию на всей площади в Брянской и частично в Смоленской области.

Чрезвычайная пластичность гриба и образование новых, приспособившихся к местным условиям агрессивных форм возбудителя, вызывает необходимость постоянного контроля за его бывшими очагами. Их появление может привести к поражению даже ракоустойчивых сортов картофеля и свести на нет достигнутые результаты.

При обнаружении признаков заболевания на посадках картофеля необходимо сообщить в Управление Россельхознадзора.


Материал предоставлен Управлением Россельхохзнадзора по Брянской и Смоленской областям]]> Wed, 25 Apr 2012 05:33:07 +0000 Как уберечь посадки садовой земляники от опасной болезни
Посадочный материал должен быть здоровым. Есть множество недугов, поражающих растение – это черные «глазки», фасциация, крапчатость, морщинистость, позеленение лепестков, мучнистая роса, всевозможные пятнистости, дефицит минеральных элементов и многое другое. Но наиболее опасны так называемые карантинные болезни. Чтобы избежать их заноса на свой участок вместе с приобретённой рассадой, при её покупке у продавца необходимо проверить фитосанитарные документы, удостоверяющий отсутствие карантинных болезней. Одна из них фитофторозная гниль корней земляники и малины.

Основной хозяин этого грибного заболевания – культурная земляника. Болезнь получила достаточно широкое распространение на всех континентах нашей планеты. Очаги фитофтороза корней земляники и малины зарегистрированы на территории нашей страны в Московской области.

Патогенный микроорганизм, вызывающий болезнь земляники может сохраняться в почве на пораженных участках в течение 4 – 7 лет.

Возбудитель фитофторозной корневой гнили распространяется с поверхностной и дренажной водой, обеспечивая, тем самым, локальное расселение инфекции. Возможна его передача с землей, прилипшей к орудиям обработки почвы, инструментам, упаковочному материалу, таре. Однако основной способ распространения заболевания через зараженный посадочный материал.

Основными симптомами являются замедление развития растения последующая его гибель еще до плодоношения. Больные растения формируют небольшое количество мелких ягод. Они выглядят чахлыми, низкорослыми, с сероватым оттенком. Молодые листья иногда приобретают синевато-зеленую окраску, а старые листья желтеют или краснеют и отмирают. При выкапывании таких растений видно, что боковые питающие корни почти полностью сгнили, а придаточные корни загнивают с кончиков, которые приобретают сероватую или коричневую окраску, представляя собой подобие крысиных хвостов.

Бесконтрольное развитие болезни может привести к полной гибели плантаций земляники и малины. Если же вы заподозрили наличие фитофторозной гнили корней земляники и малины на своем земельном участке об этом необходимо сообщить в Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.


Светлана Земченкова
помощник руководителя Управления Россельхохзнадзора по Брянской и Смоленской областям]]> Fri, 20 Apr 2012 09:02:50 +0000 Как правильно выбрать посадочный материал картофеля семенного
Информации о том, как его выбрать много. Однако, распространение на территории Брянской и Смоленской областей узкоспециализированного карантинного паразита – золотистой картофельной нематоды вносит в этот процесс определенные особенности.

Специалисты россельхознадзора советуют отдавать предпочтение ранним нематодоустойчивым сортам, таким как Аноста, Жуковский ранний, Импала, Латона, Пригожий-2, Пушкинец, Укама, Скарб, Лукьяновский, Россиянка, Криница, Пикассо, Никита, Сантэ, Архидея, Верас и другие.

Для посадки лучше всего подходят клубни массой 50-100 г. Из них обычно вырастают сильные растения, способные дать большой урожай. Посадочный материал должен быть здоровым, целым, сухим, с окрепшей кожурой, по форме и окраске типичным для соответствующего сорта. При весенней реализации допускаются ростки длинной не более 5 мм.

При покупке элитных семян требуйте у продавца документы, подтверждающие сортовые и посевные качества. В документах должно быть указано наименование культуры, сорта, репродукции, год урожая, номер и масса партии, форма и размер клубней, а так же наименование и адрес поставщика.]]> Thu, 19 Apr 2012 05:26:01 +0000 Золотистая картофельная нематода

Пораженные растения отстают в росте, листья приобретают бледную окраску, скручиваются и постепенно увядают. В местах наибольшего скопления нематоды на поле появляется проплешина с чахлыми, желтыми, сильно отстающими в росте растениями. На больных растениях образуется небольшое количество мелких клубней, вследствие чего урожай снижается до 80-100%.

Современных специальных химических препаратов для уничтожения картофельной нематоды безопасных для окружающей среды и человека нет. При сильном заражении золотистой картофельной нематодой наиболее эффективным способом остается применение на данных участках непоражаемых культур. Это – капуста, огурцы, зернобобовые, многолетние травы. Такой метод приводит к резкому снижению концентрации жизнеспособных цист. Хорошо очищает почву от цист выращивание пророщенных ранних сортов картофеля с ранней уборкой. В этом случае самки погибают, так как не успевают закончить цикл развития и превратиться в цисты. Кроме того, в очаговой зоне картофельной нематоды необходимо внедрение нематодоустойчивых сортов – Аноста, Жуковский ранний, Импала, Латона, Пригожий-2, Пушкинец, Укама, Скарб, Лукьяновский, Россиянка, Криница, Пикассо, Расинка, Никита, Нарочь, Сантэ, Архидея, Верас, Белорусский-3 и другие.

Картофель выращенный в карантинных фитосанитарных зонах может вывозится за их пределы после тщательного фитосанитарного обследования и получения соответствующего фитосанитарного документа, подтверждающего его безопасность. Только за последние два года обследовано и проверено лабораторно на наличие цист золотистой картофельной нематоды около 200 тыс. тонн картофеля, реализуемого в другие регионы страны и за рубеж. За этот же период Управлением выдано 7920 карантинных и фитосанитарных сертификатов.

Однако, следует помнить, что законом в вопросах обеспечения фитосанитарного благополучия, главная роль отводится сельхозпроизводителям, хозяйствующим на земле. Все хозяйствующие субъекты, занимающиеся производством и реализацией картофеля, особенно семеноводческие, обязаны ежегодно проводить систематические карантинные обследования на выявление данного патогена и регулярно применять рекомендованные методы борьбы с ним в очаговых зонах.

Пресс-служба Управления Россельхохзнадзора по Брянской и Смоленской областям ]]> Wed, 11 Apr 2012 08:14:00 +0000 Как правильно выбрать лук-севок
Особое внимание необходимо уделить внешнему виду лука-севка. Он должен быть целым, здоровым, чистым с сухими кроющими чешуйками, с хорошо вызревшей шейкой, должен иметь окраску и форму свойственную сорту.

При приобретении посадочного материала попросите у продавца документ о качестве. Весь посадочный материал, направляемый на продажу, должен пройти сортовой и семенной контроль. Обращаем внимание на то, что производителю по итогам испытаний выдается сертификат соответствия или удостоверение о кондиционности посадочного материала. В них обязательно указывается срок действия документа, в течении которого лаборатория или орган по сертификации семян, гарантируют всхожесть данной партии.

Поскольку несоблюдение оптимальных условий хранения приводит к снижению урожайности лука, не следует покупать его на улице. Лучше это сделать в специализированном семенном магазине.

Будьте внимательны при покупке, старайтесь приобретать посадочный материал в надежных, проверенных местах и хороших Вам урожаев!

Пресс-служба Управления Россельхохзнадзора по Брянской и Смоленской областям]]> Wed, 11 Apr 2012 08:10:06 +0000 Как правильно закаливать и высаживать рассаду в открытый грунт?
Чтобы осуществить процедуры закаливания, нужно за недели две до высадки рассады в открытый грунт существенно ограничить ее полив и полностью его прекратить за одну неделю до высадки. В течение двух недель до высадки следует понизить температуру в помещении, где находится рассада. Правильно закаленная рассада имеет мочковатую корневую систему и не вытянувшийся стебель, у которого короткие междоузлия. Листья у закаленной рассады будут иметь синеватый цвет, у них будет развита листовая пластинка. Рассада, которая претерпела закаливание, накапливает большое количество сахаров. Таким образом, на поверхности листьев и стеблей появится толстый слой эпидермиса.

Когда закаленную рассаду высадить в грунт, то она сможет выдерживать заморозки, вплоть до -5 градусов. Перед высадкой ее в грунт, рассаду следует обильно полить и добавить хлористый калий, который будет способствовать увеличению устойчивости к холодам. При выборке рассады для посадки, ее корни следует поместить в болтушку, сделанную из коровяка и глины, чтобы на корнях рассады смог образоваться глинистый слой. Он будет препятствовать пересыханию корневой системы.]]> Wed, 07 Mar 2012 10:04:29 +0000 Оснастка косы и подготовка её к работе
Коса монтируется на деревянном (из ели, осины, ясеня; лещины, реже берёзы) косье. Длина его примерно равна высоте косаря с поднятой вверх рукой, диаметр нижнего конца 4—5 см. Рабочим скашивающим механизмом является металлическая часть — сама коса. Она имеет полукруглую форму и состоит из ребра жёсткости, или прута, полотна, лезвия и крюка с выступом для установки в гнездо косья. Длина косы может составлять 4, 6, 8, 10, 12 вершков (вершок = 4,45 см). У хорошего хозяина обычно не менее 2 кос: для косьбы в стеснённых условиях — меньшей длины, для открытых, равных участков и сильного косаря — большей длины.

Для устройства гнутой ручки косы выбирают прут из свежесрубленной ивы, черёмухи, вяза толщиной 3—4 см и длиной 36—40 см. На середине прута примерно на полдиаметра по глубине устраивают желобок длиной 10—12 см. Толщина стенок желобка 0,4—0,6 см. На концах ручки делают специальные вырезы для стяжки концов шпагатом. Длина концов ручки 10—12 см. Кстати, рачительный хозяин делает сразу несколько таких заготовок, чтобы в случае необходимости быстро заменить вышедшую из строя ручку.

Заготовки ручек крепят на колышке, по диаметру примерно равном диаметру косья, концы ручек стягивают шпагатом и в таком виде хранят где-нибудь в тени под навесом.

Крепление косы можно осуществлять с помощью круглого металлического кольца и полукруглого конусного по длине клина, полукруглой банки и пирамидального клина, полукруглой банки, клина и болтового зажима, полукруглой банки с винтовым зажимом. Наиболее надёжно крепление с помощью полукруглой банки и пирамидального клина или с помощью круглого кольца и полукруглого конусообразного клина. Для этого на нижнем конце косья под углом 21—25° делают косой срез, равный 8—10 см в зависимости от длины косы. На нём делают гнездо для выступа крюка косы.

Монтаж косы. Когда все эти приспособления готовы, можно начинать монтаж косы. В первую очередь надо правильно закрепить на косье ручку. Здесь обязательно нужно учесть рост косаря. Делают это следующим образом: ставят косьё у ног косаря и на косье отмечают место против пупка косаря. Именно здесь следует закрепить ручку косы. Для этого ручку желобком накладывают на косьё и постепенно стягивают концы шпагатом с таким усилием, чтобы стенки желобка плотно прилегли к поверхности косья, а торцы желобка плотно вжались в дерево косья. В этом случае ручка надёжно закреплена и не будет вращаться. Концы ручки, стянутые шпагатом, должны быть под углом 60—80° к плоскости косы. На нижний конец косья одевают полукруглую банку, вставляют в неё крюк косы так, чтобы выступ крюка попал в подготовленное для него гнездо, и слегка зажимают крюк клином. Затем с помощью верёвки или прута замеряют расстояние (R) от ручки до конца косья и на этом же расстоянии устанавливают дюбку косы: то есть она должна находиться на таком же расстоянии от ручки, что и конец косья. Угол между плоскостью полотна косы и косьём должен быть таким, чтобы жало косы срезало растения под углом 85—90 гр и не врезалось в почву. Общий угол между плоскостью полотна и косьём составляет 45—52гр. После этого, загоняя клин, косу нужно прочно закрепить на косье.

Для косьбы мелкой травы (муравы), невысоких злаков (гречихи, ячменя, овса, пшеницы) косу дооборудуют драбинкой (сеткой), а для косьбы высоких злаков (рожь, просо) — лучком. Для устройства драбинки (сетки) отдельные сухие прутики или пластинки из лёгкого дерева скрепляют в местах их пересечения по вертикали и горизонтали. Такую сетку можно сделать также из свежесодранного лыка липы, вяза, лозы. Закрепляют её в основном путём привязывания к косью. Лучок изготавливают из лёгкого прутика, концы которого заводят в сделанные углубления на косье.

Речь пока шла об обычной косе с прямым косьём и изогнутой ручкой. Такой косой преимущественно пользуются в домашнем хозяйстве. При косьбе ею основное усилие приходится на правую руку, а левой лишь удерживается косьё. Конечно же, в данном случае правая рука быстрее устаёт. В этом отношении более удобна так называемая латышская коса, при косьбе которой нагрузка распределяется на обе руки. Косить такой косой значительно легче, но навыка нужно больше. На ней может быть такая же ручка, как и на обычной косе, но может быть и ручка в виде колышка, вставленного в проделанное в косье отверстие. Кроме ручки на косье латышской косы (перпендикулярно косью) укрепляют плечо с рукоятью. Толщина плеча 4—5 см, высота (П) равна длине левой руки косаря до её кисти. На расстоянии двух длин руки (2П) от ручки укрепляют плечо рукояти, на котором крепится рукоять. Плечо с рукоятью и саму рукоять закрепляют с помощью шипов по концам плеча, которые вставляют в выдолбленные или просверлённые гнёзда соответственно на косье и на рукояти плеча. При косьбе латышской косой правой рукой держат ручку косы, а на вытянутой левой руке лежит плечо с рукоятью.

Отладка косы включает периодическую оттяжку лезвия (клепание) и систематическое точение его грубым бруском (менташкой) во время косьбы. Клепание косы производят 1 —2 раза в день. Для этого необходимо иметь молоток из очень твёрдого металла и из такого же металла специальную наковальню-бабку (плоскую, квадратную, круглую) или специальный полуавтомат для клепания. Молоток должен иметь тупую и заострённую части, которыми ударяют по лезвию косы в процессе её клепания. На плоской бабке косу укладывают лезвием на наковальню, а затем с обратной стороны тупой частью молотка наносят малой силы удары по жалу медленно протягиваемого полотна косы, добиваясь его удлинения. На квадратной и круглой бабке клепание производят заострённой частью молотка, для чего полотно косы укладывают на наковальню лезвием вверх. По лезвию заострённой частью молотка наносят несильные удары, благодаря чему лезвие также утоньшается и удлиняется, то есть наклёпывается. На полуавтомате клепание упрощается: полотно косы укладывают лезвием вверх на наковальню непосредственно под клин ударника, по которому наносят удары молотком сверху. Одновременно с ударами косу протягивают по наковальне.

Поскольку ударник строго фиксирован болтом, лезвие автоматически получается одинаковой ширины, одинаковой толщины и одинакового наклёпа. Этим клепание на полуавтомате выгодно отличается от клепания на бабках. Если ширину лезвия на бабках регулируют ударами молотка по лезвию, то на полуавтомате — перемещением ударника в обойме посредством болта.

Клепание косы считается качественным, если лезвие (жало) одинаковой ширины, остриё лезвия — ровное по всей длине и представляет собой продолжение плоскости полотна без изгибов ("лопатух") по всей длине. После клепания косу хорошо закрепляют на косье, а лезвие оттачивают специальным наждачным (грубым) бруском, который протягивают вдоль лезвия попеременно то с одной, то с другой стороны полотна.

Через 10—20 мин косьбы производят точение косы тем же бруском. Для этого косу верхним концом втыкают в грунт, наклоняют полотном вперёд, очищают его от прилипшей травы. Верхнюю часть косья берут под левую мышку, левой рукой поддерживают косу за прут сверху, а правой производят движения бруском попеременно по сторонам лезвия. Движение бруска обычно завершают по лезвию со стороны прута с тем, чтобы лезвие было немножко загнуто вниз. Точение косы считается качественным, если её лезвие (жало) является продолжением плоскости полотна или немножко загнуто вниз, под корень травы. В этом случае лезвие не скользит по траве. Хорошие мастера после оттачивания бруском аккуратно проводят по лезвию с обеих его сторон твёрдым металлическим предметом: таким образом держат лезвие в нужной плоскости. Легко косить траву с росой. Поэтому и говорят: коси коса, пока роса, роса долой, коса — домой.]]> Thu, 16 Feb 2012 04:57:55 +0000 Инвентарь для сева и посадок
Сажальный кол. Применяют для образования лунок и последующей посадки рассады (диаметр его 3—5 см, конец — заострённый). В зависимости от заглубления кола образуется место, куда опускают корни рассады, которые затем обжимают почвой.

Бутылка или плёночный мешок для высева семян. Для высева семян овощных культур (репа, морковь, редис и др.) в горлышко бутылки вставляют трубку с помощью пробки. Из этой трубки легче равномерно рассеивать мелкие семена в бороздки.

Посев мелких и проращённых семян можно осуществлять в гелевой среде, которую готовят, например, из обычного клея и заправляют в полиэтиленовый мешочек. Для равномерного высева семян из отверстия полиэтиленового мешочка колбаской выдавливают гель.]]> Thu, 16 Feb 2012 04:52:00 +0000 Орудия для обработки почвы Лопата. Это — одно из основных орудий огородника. При освоении участков, когда длительное время не проводилась обработка почвы, лучше всего вскапывать её с углублением пахотного горизонта остроконусной лопатой. Такой же лопатой лучше подготавливать тяжёлые по механическому составу почвы (глины, тяжёлые суглинки). Окультуренные, старопахотные огороды с хорошей структурой (мелкокомковатой) почвы лучше вскапывать лопатой с прямоугольным полотном (длина полотна 20—24 см). Для предпосадочной или предпосевной подготовки почвы, если она была вскопана осенью или весной такой лопатой, лучше применять маленькую остроконечную лопату (длина полотна 15 см,ширина 13 см). Такой же лопатой хорошо готовить лунки для высадки рассады всех овощных культур, окучивания растений. Она легче и способствует меньшей утомляемости. Ручки лопаты по высоте должны соответствовать росту работающего (60—80 см).

Вилы-лопата и вилы. Вилы-лопату применяют для подготовки почвы, которая длительное время использовалась для выращивания овощных культур, картофеля раннего и позднего, где много вносилось органических удобрений, а также участков с лёгким механическим составом почв (средние и лёгкие суглинки, супеси, торфяно-болотная почва). Вилы-лопата хорошо подходят для выкапывания кустов картофеля, корнеплодов, других овощных культур, перекапывания перегноя, компостов, мусора. Вилы-лопата должны быть легче, чем лопата, иметь 3 или 4 плоских зуба шириной около 2 см каждый. При отсутствии вил-лопаты с широкими зубьями их заменяют обыкновенными вилами. Их используют чаще всего для погрузки, разбрасывания навоза, других работ. Длина ручки должна быть несколько больше, чем у лопат (90—100 см).

Грабли. Могут быть железные или пластмассовые, ими выравнивают почву, разбивают крупные комья, оправляют гряды, рыхлят поверхность почвы после перекопки, вычёсывают корневища сорняков и особенно пырей. Граблями хорошо заделывать поверхностно внесённые минеральные удобрения. Длина ручки граблей 140—160 см.]]> Thu, 16 Feb 2012 04:51:00 +0000 Что необходимо знать владельцу трактора?
Трактор или мини-трактор, прицепы к ним, а также другие самоходные машины, в том числе самодельные, должны пройти технический осмотр и регистрацию с получением номерных знаков. Это делается в районных инспекциях по месту жительства владельца машины. Туда необходимо представить заявление на регистрацию, документ, подтверждающий правомерность приобретения машины (или основных узлов самоделки), квитанции об уплате сборов за технический осмотр, выдачу номерного знака и технического паспорта. При этом владелец должен иметь удостоверение на право управления трактором. Зарегистрировать свою машину можно и через доверенное лицо. В дальнейшем один раз в год трактор должен проходить государственный техосмотр.
При перемене владельцем места жительства, продаже, изменении типа машины (самоделки) производится перерегистрация трактора. Снятие его с учёта осуществляется в случаях передачи трактора в комиссионный магазин для продажи, при выбраковке или при выезде хозяина за пределы зоны, обслуживаемой инспекцией.

Хранить сельскохозяйственную технику нужно в специально оборудованных гаражах, боксах или под навесами.]]> Thu, 16 Feb 2012 04:47:00 +0000 Стимуляторы роста
Для обработки наиболее эффективны янтарная кислота (40—60 мг/л), 2,4- дихлорфеноксиуксусная кислота (10 мг/л), никотиновая кислота (100 мг/л), тиамин (100 мг/л). Обработку делают после образования 2—3 цветков в соцветии и повторяют трижды через 7 дней, расходуя по 2 л раствора на 100 м2 посева. Это повышает урожайность томатов на 15—20%. Для обработки лука используют гетероауксин (500 мг/л), тиамин (100 мг/л), никотиновую кислоту (100 мг/л); для столовой свёклы — гетероауксин (800 мг/л), янтарную кислоту (40 мг/л) и никотиновую кислоту (100 мг/л); расход раствора 3 л на 100 м посева.]]> Thu, 16 Feb 2012 04:43:00 +0000 Правильное использование премиксов и воды при содержании кроликов витаминно-минеральные премиксы для кроликов. Они очень важны для обеспечения полноценного развития и роста животного. Одним из таких премиксов считается премикс для кроликов «Ушастик», содержащий множество витаминов и минералов.

Не следует забывать и о значении питья. При поении кроликов надо руководствоваться рядом базовых правил.

Оказывается, что на две третьи ваш кролик состоит из воды. Животные легче перенесут недостаток питания, чем нехватку воды. Потребность в воде у молодого животного выше, чем у более старого. Обмен веществ у молодняка происходит быстрее и процент количества жидкости в организме у них выше.

Когда в рацион кроликов входит довольно много сочных кормов, дневное потребление воды необходимо сократить. Если же рацион состоит больше из сухих кормов, то воды еже требуется больше. В крови содержится 80% воды, мышцы и внутренние органы от 50 до 80 процентов. Когда животному не будет хватать воды, то и процесс усвоения и пищеварения принимаемой пищи, скорее всего, значительно ухудшится и возможно приведет к смерти животного. Конечно, кроликам необходима чистая вода соответственно из чистых источников.

Достаточное количество воды присутствует в различных корнеплодах, бахчевых культурах, силосе, молоке, траве. Иногда, осенью от избытка сочных кормов и переизбытка питья кролики страдают пищевым расстройством. Такое случается из-за того, что уменьшилась активность пищеварительных ферментов, которые сильно разбавлены водой из-за ее избытка. Тогда нужно добавить в диету сухих кормов, а количество потребляемых корнеплодов уменьшить.

Поить кроликов необходимо утром и вечером, каждый день, в строго определенное время и перед приемом пищи и витаминно-минеральных добавок для животного. Если температура воздуха высокая, то поить следует и в полдень. Талый чистый снег зимой, также хорошо подойдет для питья вместо воды.

В заключении хотелось бы дать небольшой совет по содержанию кроликов в своем хозяйстве: для обеспечения здорового образа жизни, долголетия и полноценного развития животного необходимо запастись качественное водой из чистых источников, использовать в процессе питания качественные хозяйственные культуры, премиксы и натуральные продукты. Для того чтобы купить премиксы, очищенную от примесей воду и натуральные продукты, просто необходимо посетить продуктовые магазины и, конечно же, специализированные магазины для животных, где продают разнообразные корма и добавки для кошек, кроликов, собак, морских свинок, хомячков и т.п.]]> Mon, 13 Feb 2012 10:36:00 +0000 Топинамбур
Настойки применяют при сердечных болезнях, отвары рекомендуют как мочегонное и слабительное средство. Стебель тоже идёт в дело — осенью заготавливают на зиму, чтобы в отваре парить руки и ноги при отложении солей, полиартрите и шпорах на ногах. Свежий сок употребляют для снижения кислотности, особенно при изжоге. Имеет , противовоспалительное действие, снижает боль и рези в кишечнике при коликах и запорах. Столовая ложка сока топинамбура снижает тошноту. Это надёжное средство от головной боли при повышенном давлении.

Его рекомендуют для лечения язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, особенно осенью. Сироп и фруктозу из топинамбура используют для приготовления макарон, которые выдают как спецпаёк тем, кто работает в зоне повышенной радиации. Кормовая ценность зелёной массы вдвое выше ботвы картофеля. Клубни идут на корм животным, зелёная масса — на силос. Клубни любят кролики и нутрии.

Топинамбур — холодостойкое растение. Растёт на любых почвах. Размножается клубнями. Высаживают его рано весной или поздно осенью до самых заморозков, можно даже по снегу на глубину не более 10 см. Осенью сажают целыми клубнями, а весной их можно разрезать наполовину, чтобы на каждой из них были ростовые глазки. Топинамбур не любит загущения. Посадка и уход — как за картофелем. Хранят его в погребе в песке. Клубни можно выкопать и весной (зимой они не замёрзнут).

На правах рекламы:

Интернет магазин одежды WhiteLabel предлагает купить женские олимпийки из США. Качественная одежда и обувь из Америки.]]> Wed, 11 May 2011 10:31:00 +0000 Скорцонера
Наиболее распространены сорта Обыкновенный, Русский великан, Вулкан.
Агротехника. Скорцонера — морозоустойчивое растение. Выращивают на хорошо дренированных почвах с глубоким пахотным слоем. Лучше всего для этой культуры подходит умеренно-перегнойная, глинистая почва. На хорошо удобренных минеральных почвах вносить под эту культуру органические удобрения не следует, так как это может привести к образованию вильчатых корнеплодов. Предшественниками для этой культуры являются огурцы, томаты, картофель, лук. Перед посевом почву перекапывают на большую глубину, вносят 70—1Q0 г/м нитрофоски. Высевают семена рано весной в апреле или мае двухстрочным способом по схеме 50 х 20 или с интервалом между рядами 45 см на глубину 2—3 см, норма высева семян — 1,5—1,8 г/м .

Уход за посевами скорцонеры заключается главным образом в прополке и рыхлении почвы. Всходы в стадии 2—3 настоящих листьев прореживают на 4— б см, затем на 10—12 см. В течение лета растения необходимо поливать, чтобы получить мясистые и сочные корнеплоды. Убирают их осторожно, не допуская повреждения (повреждённые корни теряют вкус и быстро портятся). После уборки листья обрезают, а корнеплоды перед закладкой на хранение слегка просушивают. Хранят в подвалах, укладывая в продольном направлении корень к корню во влажный песок. Скорцонера хорошо зимует в грунте, поэтому на семенники можно оставлять клубни, не выкапывая их.

На заметку!
У нас на сайте каждый найдет для себя что то интересное, музыку, фильмы, компьютерные игры. Это всё можно загрузить бесплатно и без смс.]]> Wed, 11 May 2011 10:27:00 +0000 Сельдерей
Богат солями калия, магния, железа, кальция, фосфора. Сельдерей широко применяется в кулинарии как ароматизирующая приправа. Содержащееся в нём эфирное масло не только придаёт этому растению приятный запах и вкус, но и способствует пищеварению. В пищу используют листья, черешки и корнеплод растения. Сельдерей применяется при лечении ожирения, нервной системы, нарушении сна, заболеваниях кожи. Сок или настой корня используется при заболеваниях Почек, подагре и крапивнице.

Сорта. Существуют 3 разновидности сельдерея: корневой, черешковый и листовой. Из сортов корневого наиболее распространены Яблочный, Деликатес, Грибовский. Все они долгорастущие (от 120 до 180 дней). Из черешковых распространён сорт Золотое перо.

Агротехника. Наиболее пригодны для сельдерея плодородные низинные почвы, окультуренные торфяники, суглинистые почвы с высоким содержанием перегноя, малопригодны кислые почвы. Выращивают после огурцов, капусты, лука, картофеля. Сельдерей довольно морозостоек и выносит заморозки до -6 °С. При осенней перекопке вносят 4—6 кг навоза или 2—3 кг компоста, весной 15—20 г мочевины, 30—40 г суперфосфата, 10—15 г хлористого калия на 1 м . У сельдерея очень продолжительный вегетационный период, поэтому его выращивают через рассаду, но можно и посевом семян в грунт. Проращённые семена высевают в марте. В фазе 2 листочков сеянцы пикируют в защищённый грунт. В открытый грунт высаживают в середине мая с расстоянием 45 см между рядами и 10—15 см между растениями. При посадке рассады нужно следить, чтобы верхушечная почка не была засыпана почвой. Затем растения поливают водой под корни.

Во время ухода кроме прополок, рыхления междурядий, поливов необходима подкормка растений удобрениями. Из органических удобрений используют птичий помёт (в соотношении 1:15), коровяк (1:10), навозную жижу (1:5), из минеральных — по 10—15 г мочевины, 15—20 г хлористого калия, 30—40 г суперфосфата на 10 л воды. Первый раз растения подкармливают через 10—15 дней после высадки рассады, второй — во время интенсивного роста листьев, третий — при формировании корнеплодов.

При недостатке влаги необходимы поливы. Во второй половине июня — начале июля у листового сельдерея начинают снимать по одному сформировавшемуся нижнему листу для употребления зелени в пищу. Массовую срезку проводят при высоте розетки листьев 30 см 2—3 раза за сезон. Выборочную уборку корней проводят в августе, окончательную — в конце сентября — начале октября. Признаком поспевания корня считается пожелтение внешних листьев. Сельдерей хорошо переносит заморозки, поэтому не следует спешить с его уборкой.

Корнеплодный сельдерей хранят без зелени, пересыпая песком в хранилищах, черешковый прикапывают с листьями в парниках или теплицах. Черешки высаживают во влажную перегнойную почву. Растения размещают рядками поперёк гряд шириной 1 м. Расстояние между растениями в рядке 6— 8 см, а между рядами — 10—15 см. Температура в теплице и парнике должна быть на уровне 6—10 °С. Через 30— 50 дней после высадки корнеплодов зелень срезают, оставляя черешок листьев длиной 5 см. В защищённом грунте после каждой срезки растения подкармливают минеральными удобрениями из расчёта 30—40 г аммиачной селитры, 20—30 г суперфосфата и калийной соли на 1 м, в открытом грунте — 5—8 г азотных, 8—10 г суперфосфата и калийных удобрений на 1 м .]]> Wed, 11 May 2011 10:23:00 +0000 Свёкла столовая
Лечебной практикой доказано противоопухолевое действие столовой свёклы. Имеющиеся в корнеплодах основания различных солей необходимы для построения костей и тела человека, нейтрализации вредных кислот, образующихся в процессе пищеварения. Косметологи советуют регулярно принимать сок сырой свёклы для сохранения свежести лица.

Сорта. Существуют 2 разновидности столовой свёклы — корнеплодная и листовая. Наиболее распространённые корнеплодные сорта описаны ниже.

Бордо. Среднеранний сорт, от появления массовых всходов до технической спелости проходит 100—105 дней. Корнеплоды округлой формы, мякоть интенсивной темно-красной окраски, сочная, нежная, сахаристая. Хорошо хранится, отличается высокими вкусовыми качествами.

Холодостойкая. Среднеранний сорт, от появления массовых всходов до пучковой спелости проходит 55—60 дней, до технической — 105—110 дней. Мякоть темно-красная. Хорошо хранится.

Агротехника. Свёкла — растение длинного дня. По сравнению с другими корнеплодами она более требовательна к теплу. Семена начинают прорастать при температуре не ниже 7 С, для роста корнеплодов оптимальны температуры в пределах 16—22 °С. Всходы выдерживают кратковременные заморозки до -3 °С.

Для культивирования наиболее пригодны лёгкие и средние суглинки, а также супесчаные почвы, богатые органикой. Лучшими предшественниками являются лук, огурцы, капуста, томаты. Всходы появляются быстрее, если сев проводят проращёнными семенами на глубину 3— 5 см. Для получения раннего урожая свёклы в конце марта — начале апреля высевают сорт Холодостойкая 19, который имеет слабую цветушность. Сеют по 2—3 клубочка, расстояние между гнёздами в ряду 10 см, ширина междурядий 15—20 см. Перед посевом под свёклу вносят удобрения в тех же дозах, что и под морковь. При возделывании свёклы для хранения сев проводят в конце мая — начале июня с расстоянием между гнёздами в ряду 7—8 см, между рядами 45 см. В период роста растения подкармливают минеральными или органическими удобрениями.

Первый приём ухода за посевами — удаление почвенной корки. При появлении 2—3 настоящих листьев проводят прореживание растений и прополку. Молодые растения свёклы неплохо приживаются при пересадке. Поэтому часть растений при прореживании можно разместить на изреженных, а иногда и на новых участках, более обильно поливая их до полного приживания. Излишние поливы для свёклы не желательны, так как это вызывает усиленный рост листьев в ущерб росту корнеплода. Удобрение вносят в междурядье после полива растений.

В первую подкормку вносят 5 г аммиачной селитры, 7,5 г сульфата аммония, 4 г мочевины, по 10 г суперфосфата и калийной соли на 1 м . Вторую подкормку проводят через 20—25 дней, внося те же удобрения в полуторных дозах. При раннем севе свёклу убирают в июле—августе, основной урожай убирают в сентябре до наступления заморозков. У корнеплодов, предназначенных для длительного хранения, черешки листьев обрезают на расстоянии 2—4 см от головки.

Листовая свёкла мангольд по содержанию витаминов, солей кальция, фосфора и железа превосходит столовую. В пищу используют корнеплод и листья. Мангольд бывает листовой и черешковый. Пригодны для неё средние суглинки, глубоко перекопанные и удобренные осенью. Семена высевают в апреле на глубину 2—3 см, норма высева 1 г на 1 м . При высоте всходов 5—6 см растения прореживают, оставляя одно самое сильное. Подкармливают мангольд так же, как и столовую свёклу. Созревает листовой мангольд через 2 месяца, черешковый — через 3 месяца после посева.

Хозяину на заметку.

Без опытных специалистов качественно выполнить строительство турецких бань хамам невозможно. Компания "А-Строй":Недорого, качественно, красиво! 3d-визуализация бесплатно.]]> Wed, 11 May 2011 09:44:00 +0000 Репа
Специфический вкус и запах репы обусловлены наличием серосодержащего гликозида — глюконастурцина, который при расщеплении даёт глюкозу и фенил- горчичное масло с противомикробными свойствами. В корнеплодах содержатся стерины, обладающие профилактическим и лечебным действием при атеросклерозе. Благодаря высокому содержанию клетчатки репа стимулирует перистальтику кишечника и оказывает слабительное действие. При запорах полезны её натёртые сырые корнеплоды. Сок, отжатый из свежих корнеплодов, проявляет мочегонное, успокаивающее и отхаркивающее действие. Наряду с соком используют также отвары репы. Мазь из репы на гусином жире применяют при обморожениях. Репа противопоказана при острых и хронических гепатитах и холециститах, при заболеваниях центральной нервной системы.

Сорта.
Петровская. Среднеспелый, продолжительность вегетационного периода 70—80 дней. Корнеплод плоской формы, цвет мякоти жёлтый.
Миланская. Корнеплод плоской формы, фиолетовый, цвет мякоти белый.
Майская белая. Ранний, для летнего потребления. Корнеплод округло-плоской формы, белый.

Агротехника. Репа — холодостойкое скороспелое растение. Хорошо растёт на супесчаных и легкосуглинистых перегнойных почвах. Выращивают её на 2— 3-й год после внесения органических удобрений. Перед посадкой вносят 15— 20 г аммиачной селитры, по 30 г калийной соли и суперфосфата на 1 м . На рост, урожайность и устойчивость против килы хорошее действие оказывает древесная зола. Вносят её под вспашку или перекопку участка в количестве 100—150 г/м .

Увеличение доз азотных удобрений способствует излишнему развитию листьев, ухудшает вкусовые качества корнеплодов, вызывает образование пустот. Резко снижается урожай и качество репы при внесении хлорсодержащих удобрений. На кислых почвах репа развивается слабо, поэтому такие участки должны быть произвесткованы. Репа устойчива к низким температурам, высевают её в конце апреля — начале мая рядками с расстоянием между ними 35— 40 см на глубину 1—1.5 см. Норма высева семян 0,2—0,3 г/м . Ранний посев репы позволяет окрепнуть растению и избежать повреждения земляными блошками, которые иногда полностью уничтожают всходы. В средней полосе возможен повторный урожай. Для зимнего хранения и получения семян репу высевают в конце июня — начале июля.

В фазе семядольных листьев проводят первое прореживание, оставляя всходы на расстоянии 3—4 см один от другого. Через 8—10 дней прореживание повторяют, доводя расстояние между растениями до 10—15 см. Молодые растения не выдерживают пересадки. Междурядья рыхлят в течение всего лета, систематически поливают, постоянно поддерживая почву во влажном состоянии.

Подкармливают растения лишь на малоплодородных участках. Летом репу убирают по мере поспевания, выборочно. Осенью проводят сплошную одноразовую уборку до наступления заморозков. Ввиду нежности корнеплодов их осторожно извлекают из земли, чтобы не повредить кожуру.

Реклама:

Посмотреть прайс-лист и каталог: входные двери Мультилок-Москва.]]> Wed, 11 May 2011 09:33:00 +0000 Редька
Сок редьки, смешанный с мёдом или сахаром в одинаковой пропорции, уменьшает кашель и способствует отхаркиванию мокроты (1 столовая ложка несколько раз в день). В народе сок считают полезным при туберкулёзе лёгких. Ускоряя выведение холестерина из организма, он оказывает профилактическое и лечебное действие и при атеросклерозе. Редька противопоказана при язвенной болезни, воспалительных процессах в желудке. Её не употребляют при подагре, заболеваниях печени и почек.

Сорта. Из зимних сортов наибольшее распространение получили: Зимняя круглая белая, Зимняя круглая чёрная, Грайворонская, из летних — Одесская 5. Продолжительность вегетационного периода зимних сортов 100—120, летних — 60—70 дней.

Агротехника. Редька любит плодородные среднесуглинистые или супесчаные почвы с глубоким пахотным слоем. Предшественниками её могут быть все овощи, кроме крестоцветных. Кислые почвы требуют обязательного известкования.

Выращивается редька на 2—3-й год после внесения в почву свежего органического удобрения. В год выращивания вносят 20—30 г аммиачной селитры, по 30 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2. Скороспелые сорта редьки высевают в ранние сроки (конец апреля — начало мая), применяя уплотнённые и повторные посевы. Для зимнего хранения и семенных целей сев проводят в конце июня. На гряде шириной 1 м её размещают в 4 ряда с интервалом между рядами 28—30 см. Сеют гнёздами по 3— 4 семени через каждые 14—15 см на глубину 1,5—2 см. Норма высева летней редьки — 1,5—2 г, зимней — 0,5— 0,6 г/м . Поверхность гряды после посева мульчируют.

С появлением всходов почву в течение всей вегетации рыхлят. Прореживание выполняют в фазе семядольных листьев, оставляя в гнезде по одному самому крупному растению. Редька очень чувствительна к недостатку влаги. Подкормку растений проводят 2 раза (15—20 г азотных удобрений на 10 л воды). Редька сильно поражается крестоцветными блошками. Против блошек и капустной мухи посевы опрыскивают 0,1—0,2-процентным раствором (10—20 г на 10 л воды) хлорофоса в начале лёта вредителей. Убирают редьку в разные сроки, в зависимости от назначения и сорта. Поздние сорта желательно убрать до первых заморозков (конец сентября — начало октября).]]> Wed, 11 May 2011 09:27:57 +0000 Редис
Сорт». При оптимальных условиях ранние сорта Сакса, Заря, Ранний красный могут давать урожай через 25—30 дней, среднеспелые Розово-красный с белым кончиком, Альба, Рубин — через 30—35 дней.

Агротехника. Редис — холодостойкое скороспелое растение. Семена прорастают при 2—3 °С, всходы выдерживают заморозки до -3 °С, взрослые — до - 5 °С.

Оптимальная температура для роста редиса 18—20 °С. При более высокой температуре и недостатке влаги корнеплоды становятся более жёсткими, с пустотами внутри и горьким вкусом. Поэтому после появления всходов редис нуждается в обильном и равномерном поливе. Для возделывания отводят плодородные, рыхлые, суглинистые и супесчаные, а также окультуренные торфяные почвы. Лучшими предшественниками являются огурец, томат, картофель, под которые были внесены органические удобрения. Под редис выбирают участки, рано освобождающиеся от снега. С осени под перекопку вносят 0,5 ведра перегноя или хорошо разложившегося компоста, 40—60 г суперфосфата, 15—20 г хлористого калия на 1 м Обычно редис сеют начиная с апреля с интервалом в 10—15 дней, чтобы обеспечить его потребление более длительный период. Сеют в бороздки, сделанные маркером с расстоянием в рядках 8—10 см на глубину 1.5—2 см, норма высева — 4— 5 г/м2.

При уходе за посевами главное — рыхление почвы и полив, особенно в стадии так называемой «линьки», когда появляется настоящий лист и начинает формироваться корнеплод. Всходы при появлении настоящего листа прореживают, оставляя между растениями в рядках 2—3 см. Через 4—5 недель после посева редис готов для употребления. Убирают его в 2—3 приёма с интервалом 4—5 дней.
Механизированное возделывание. Редис как скороспелое растение требует плодородных почв. Под него лучше внести 40 т/га торфонавозного компоста. Предшественниками могут быть многие овощные растения, кроме капусты, рапса и другдо крестоцветных культур. Для выращивания под плёночными укрытиями пригодны сорта Заря, Сакса, Рубин и др. Норма расхода семян 30—40 кг/га.

Почву лучше подготовить осенью. Высевают в конце апреля — начале мая на прогреваемом солнцем участке. Чтобы иметь редис в течение летнего сезона, сев повторяют каждую декаду. Последний срок сева редиса 1 —5 августа. Высевают сеялкой СО-4,2 ленточным способом по схеме 10 х 30 х 10 х 30 х 10 х 50 см. Во время роста и развития растений проводят прополку и рыхление. Выборочно убирают на 28—30-й день после сева. Общий сбор урожая проводят через 3—5 дней при диаметре корнеплода 1,5—2 см. Против крестоцветных блошек применяют табачную пыль. Расход табачной пыли 80— 100 кг/т. Опудривание повторяют 2—3 раза через каждые 6—7 дней.]]> Wed, 11 May 2011 09:02:15 +0000 Пастернак
Рекомендуется для возбуждения аппетита и как спазмолитическое средство при нарушении пищеварения, как мочегонное средство при почечно-каменной болезни. Препарат «Пастинацин», получаемый из семян пастернака, при-меняется для предупреждения приступов стенокардии, при неврозах.
Сорта. Культивируются 3 сорта пастернака посевного: Круглый ранний, лучший из всех. Студент. Самый скороспелый сорт — Круглый ранний. Его корень имеет длину до 12 см, толщину до 10 см.

Агротехника. Корнеплоды пастернака отличаются особой морозостойкостью: высеянные весной и даже летом, они могут при хорошем снеговом покрове зимовать в открытом грунте. Пастернак хорошо растёт на тёплых плодородных почвах с хорошей аэрацией, а также на торфяниках, плохо переносит кислые почвы и близость грунтовых вод. Относится к числу растений длинного дня.

Размножается семенами. Высевают их преимущественно весной с расстоянием между рядами 45 см на глубину 1,5—2 см, норма высева — 0,6 г/м . Минимальная температура для прорастания семян 5—6 °С, оптимальная 16—18 °С. Всходы выдерживают заморозки до -8 °С. При весеннем посеве семян в грунт всходы появляются через 22—29 дней. Растения подкармливают минеральными удобрениями (6—8 г аммиачной селитры, 8— 10 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2).

При прореживании всходов пастернака в ряду между растениями оставляют 10—12 см. Следует учитывать, что в жаркие дни пастернак выделяет жгучие эфирные масла, которые, попадая на обнажённые части тела, вызывают ожоги. Чтобы пастернак не растрескивался, его необходимо регулярно поливать, особенно в сухую погоду. Убирают корнеплоды поздней осенью. Листья срезают на уровне головки, корнеплоды выкапывают вилами.]]> Wed, 11 May 2011 08:58:52 +0000 Морковь
Консервированный сок моркови не менее полезен, чем свежеприготовленный. Он благотворно влияет на организм при простудных заболеваниях. Свежей кашицей или соком из моркови в народе издавна лечили обморожения, ожоги, гнойные раны, язвы. Ежедневное употребление моркови значительно повышает устойчивость организма к инфекционным заболеваниям. Её используют в диетпитании при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, почек, но не рекомендуют применять при обострении язвенной болезни и энтеритах. Из семян моркови получают экстракт со спазмолитическим и сосудорасширяющим действием (даукарин), который по назначению врача применяют при хронической коронарной недостаточности.

Сорта. Существует более 20 Сортов моркови. Ниже приводятся лучшие и наиболее распространённые из них.

Нантская. Высокоурожайный, продолжительность вегетационного периода 110—120 дней. Корнеплод цилиндрической .формы, оранжево-красный, тупоконечный, с небольшой округлой сердцевиной. Лёжкость плохая.

Лосиноостровская. Средне- поздний, высокоурожайный. Корнеплод цилиндрической формы, красно-оранжевый, с небольшой округлой сердцевиной. Лёжкость хорошая.

Витаминная. Урожайный, продолжительность вегетационного периода 120— 125 дней. Корнеплод цилиндрической формы, красно-оранжевый, тупоконечный, с небольшой сердцевиной. Лёжкость хорошая.

Агротехника. Морковь — холодостойкое растение. Семена начинают прорастать при температуре 3—4 °С, всходы появляются на 10—15-й день после их посева, в холодную и засушливую погоду — на 25—30-й день, выдерживают заморозки до -4 °С. Невысокие требования моркови к теплу создают условия для подзимнего и очень раннего посева её весной. Требовательна к влаге, особенно во время прорастания семян и в начале роста. Наиболее подходящими почвами для выращивания моркови являются супесчаные, лёгкие суглинистые; самые высокие урожаи можно получать на окультуренных торфяно-болотных и пойменных почвах, хуже морковь растёт на тяжёлых глинистых почвах. Лучшими предшественниками являются огурец, капуста, томат, лук.

Морковь следует размещать на 2—3-й год после внесения органических удобрений. Очень эффективно внесение минеральных удобрений (20 г аммиачной селитры, 45—60 г простого суперфосфата, 15—20 г хлористого калия), на бедных почвах вносится торф или перегной, а также зола (40 — 50 г/м2). Морковь можно высевать, как только почва подсохнет. В оболочке семян моркови содержатся эфирные масла, препятствующие поступлению воды к зародышу.

Поэтому их предварительно проращивают в течение 4—5 дней при температуре 20—25 °С, ежедневно перемешивая. Наклюнувшиеся семена кладут в холодильник, держат до посева при температуре около 0 °С, не допуская их прорастания и подсыхания. Перед посевом семена подсушивают до сыпучего состояния. Высевают их во влажную почву на глубину 1—2 см, на лёгких быстро пересыхающих почвах — до 3 см ленточным способом с расстоянием между лентами 35—45 см, между рядами — 18 — 20 см. Норма высева семян 0,5— 0,8 г/м2. Морковь, посеянная под зиму, даёт урожай на 10—20 дней раньше. Подзимние посевы лучше проводить на лёгких, чистых от сорняков почвах при установившейся постоянной температуре ниже 5 °С. Семена заделывают мелко, едва прикрывая их землёй. Норма высева — 0,4—0,7 г/м2.

Чтобы произвести обработку междурядий до появления всходов моркови, следует к семенам моркови подмешивать семена других культур (например, салата), у которых всходы появляются быстрее. При появлении 1—2 настоящих листьев морковь прореживают. Вторично это проделывают через 20—30 дней, оставляя расстояние между растениями 2,5—3 см. Слабо развивающиеся посевы подкармливают раствором птичьего помёта (1: 20 или 1 : 15) или навозной жижей (1:10), перегноем. Убирают морковь до наступления заморозков.

Необходимо учитывать, что в поздние осенние безморозные дни идёт усиленное нарастание корнеплодов и накопление питательных веществ и витаминов.
Механизированное возделывание. Для выращивания моркови на больших участках используют те же сорта и тех же предшественников, что и в домашнем огороде.

Размещать морковь лучше всего в специализированных севооборотах с теплолюбивыми, холодостойкими, смешанными с овощами и даже с полевыми культурами. Подбирать нужно плодородные почвы, с высоким пахотным горизонтом. Ранней весной после закрытия от влаги средне- и легкосуглинистые почвы перепахивают, на лёгких проводят культивацию или чизелевание. Перед севом необходима предпосевная культивация с боронованием, на торфяно-болотной почве — дискование с прикатыванием катками. Под морковь не следует вносить свежий навоз. На дерново-подзолистых почвах во время предпосевной обработки дают 60 кг/га азота, 90 фосфора и 120 кг/га калия, на торфяно-болотных — 90 кг/га фосфора и 180 кг/га калия.

Семена предварительно калибруют на семяочистительных машинах ОСВ-Ю, К-231 и ПСС-2,5 с использованием решёт с продолговатыми отверстиями шириной 0,7—1 мм. Предпосевную подготовку семян проводят за 3—4 дня до сева: семена можно прогревать, барботировать. Перед севом их протравливают 80-процентным смачивающимся порошком ТМТД (8 г/кг) или 65-процентным смачивающимся порошком фентиурама (3 г/кг). Сев проводят в самые ранние сроки, однако сев в прогретую почву обеспечивает быстрые всходы. Норма высева семян первого класса — 4—5 кг/га. На дерново-подзолистой почве (глубина заделки семян 2—2,5 см) должно быть 0,8—1 млн. растений, на торфяно-болотной (глубина заделки 2— 2,5 см) 1—1,2 млн. на 1 га. Для сева используют сеялки СОН-2,8, СО-4,2, СКОН-4,2. Сеют грядами или широкополосным способом специальными сошниками. Схема сева может быть 8 х 62 см, 10 х 60 см или 55 х 55 х 70 см. Лёгкие и торфяно-болотные почвы после сева прикатывают.

При необходимости до всходов проводят «слепое» рыхление междурядий культиваторами с лапами-бритвами, ротационными игольчатыми дисками или проволочными боронками с плоскими пружинными зубьями. Последующие междурядные обработки посевов проводят фрезерным культиватором ФПЧ-4,2 с активными рабочими органами и пассивными (КОР-4,2, КРМ-4,2). Убирают морковь вручную, подпахивая рядки лапами или свеклоподъёмниками, а также комбайнами ЕМ-11 или Е-286.]]> Wed, 11 May 2011 08:53:16 +0000 Батат
В условиях Беларуси батат выращивают рассадным способом. Рассаду высаживают в конце мая — начале июня на гребни, нарезанные окучником, высотой 20—30 см по схеме 70 х 40 см. Рыхление почвы, прополку сорняков, окучивание растений повторяют 2—3 раза за сезон, полив по мере подсыхания почвы на полную глубину плодородного слоя. Уборку клубней необходимо завершить в августе—сентябре до первых заморозков, не допуская механических повреждений (клубни повреждённые и убранные в сырую погоду значительно хуже хранятся).

Брюква. Двулетнее растение, результат гибридизации репы с капустой. Корнеплоды имеют плоскую округлую или конусовидную форму (окраска мякоти и кожуры жёлтая), содержат 7—9% Сахаров, 0,6—2% белка, до 2,5% клетчатки, 0,2—0,7% крахмала, 1 — 1,7% пектиновых веществ, от 17 до 100 мг% витамина С, до 0,05 мг% каротина, 0,2 мг% витамина В2 Богаты солями калия, фосфора, серы. Брюква — ценное пищевое и кормовое растение. Является хорошим мочегонным и отхаркивающим средством, оказывает слабительное действие, но употребление её при острых гастритах, энтеритах и колитах нежелательно.
Сорта. Старинный русский сорт Красносельская. Период роста от всходов до созревания продолжается 100—130 дней. Корнеплод плоской или плоскоокруглой формы, жёлтый.

Агротехника. Брюква растёт на различных почвах, хорошо переносит тяжёлые глинистые, но лучшими для неё являются супесчаные и суглинистые почвы. Предшественниками могут быть все овощи, кроме капусты, редьки, редиса, репы. Весной под брюкву вносят по 40— 50 г/м аммиачной селитры, двойного суперфосфата и калийной соли. Семена высевают на гряды в конце апреля — начале мая с расстоянием между рядами 8—10 см на глубину 1 —1,5 см, норма высева — 3 — 4 г/м . Прореживание брюквы проводят, как только появятся 3—4 настоящих листочка. Растения оставляют на расстоянии 20, а затем 30 см одно от другого.

Пересушивание почвы и недостаток питания способствуют формированию цветоносных побегов и одревеснению мякоти, поэтому в первой половине вегетации вносят 30—35 г смеси азотных и калийных удобрений на 10 л воды. В дальнейшем используют только калийные удобрения. Почву часто рыхлят и систематически увлажняют, что помимо прочего уменьшает повреждение растений крестоцветной блошкой. Убирают брюкву после других корнеплодов, но до наступления устойчивых заморозков.]]> Wed, 11 May 2011 08:40:04 +0000 Пекинская и листовая капуста Пекинская (салатная) капуста.
Однолетняя, холодостойкая, очень скороспелая, требовательная к влаге культура. Переопыляться может только с китайской капустой. Имеет листовую, полукочанную и кочанную формы. В пищу используют как в свежем, так и в пе-реработанном виде. Богата минеральными солями, белком (вдвое превосходит белокочанную), витаминами С, B1, В2 и каротином. Пекинскую капусту выращивают как салатную культуру, особенно в защищённом грунте. Растения размещают с интервалом 40—50 см между рядами, а между растениями в ряду — 10—15 см на салат и 30—40 см при выращивании на кочан. Для летне-осеннего потребления семена высевают в открытый грунт в 2 срока: в июне и в июле рядовым или гнездовым способом. Норма высева семян — 0,2 г на 1 м2.

Листовая капуста
Двулетнее холодостойкое растение. Бывает кормовая и декоративная. Широко возделывается в странах Западной Европы. Вид листовой капусты имеет 2 подвида: плосколистный и курчаволистный. Первый используется на корм животным, второй — в пищу (особенно после промораживания) и для декоративных целей (в цветоводстве). Выращивают листовую кормовую капусту сорта Мозговая зелёная вологодская и в небольшом количестве на приусадебных участках как декоративную. Кормовую капусту охотно поедают все виды животных. Это прекрасный молокогонный корм, коровы могут потреблять её до 60 кг в сутки.

В 100 кг зелёного корма содержится 14,3 кормовые единицы и 1,7 кг переваримого протеина, капуста богата углеводами, минеральными солями и витаминами. Кормовую капусту размещают на чистых от сорняков почвах. Пашут или вскапывают на глубину 22—25 см, заплывающие почвы весной перепахивают на 16—18 см. Перед посевом участок выравнивают граблями. Сеют в ранние сроки с интервалом между рядами 70 см, норма высева семян — до 0,3 г на 1 м , глубина заделки семян в почву 1,5—2 см. На засорённых почвах её выращивают рассадой. Высевают 10—20 июля следом за основной культурой с интервалом между рядами 70 см, норма высева семян увеличивается до 0,4 г на 1 м2, глубина — до 3 см. В фазе 3—4 листьев проводят прореживание на 15—20 см.
Листовую капусту с кудрявыми листьями (низкая красная и низкая зелёная) кроме декоративных целей используют для приготовления салатов (особенно в молодом возрасте), зелёных щей, как добавку к гарнирам, для маринования.

Содержит до 21% сухого вещества, до 150 мг% витамина С, до 5 мг% каротина, до 6% сахара, до 4% азотистых соединений. Кроме того, в ней имеется большой набор ценных органических кислот и витаминов. В первый год жизни образует ветвистый или неветвистый стебель. Листья её лировидно-перистые, резконад- резанные, от зелёного до фиолетового цвета с разными оттенками.

Морозоустойчивая и менее влаголюбивая, чем другие виды капусты. Листовую капусту выращивают как рассадой, так и посевом семян в открытый грунт.

Лучшие предшественники — пласт и оборот пласта многолетних трав, смесь однолетних кормовых культур, морковь, картофель и бобовые культуры. Если предшественниками были травы, то после их уборки проводят лущение с помощью ЛДГ-5. При засорении участка малолетними сорняками лущение делают на глубину 5—6 см, а при засорении пыреем и осотом — на 10— 14 см. Через 2—3 недели после лущения участки вспахивают под зябь. После других предшественников вспашку целесообразно провести в августе—сентябре на глубину пахотного слоя плугом ПЛН-3-35. С появлением сорняков в осенний период участки культивируют культиватором КПС-4.

При содержании гумуса менее 2,5% перед вспашкой под зябь следует вносить 30—40 т/га навоза или 50—60 т/га компоста, используя разбрасыватели РОУ-5, ПРТ-10 и др. На богатых гумусом почвах (более 3,0%) достаточно внесения минеральных удобрений в дозе 90—120 кг/га азота, столько же фосфора и 150—180 кг/га калия. Фосфорные и калийные удобрения можно вносить осенью или весной. Ранней весной влагу закрывают зубовыми боронами БЗСС-1,0. На лёгких почвах проводят предпосадочную культивацию на глубину 10—12 см, а при поздних сроках посадки — многократную поверхностную культивацию в предпосадочный период культиватором КПС-4. На более связных почвах лучше провести безотвальную обработку плугом на глубину 18—20 см и предпосадочную культивацию непосредственно перед посадкой рассады капусты.

За один день до посадки рассаду обильно поливают и перед выборкой подкапывают с целью сохранения корневой системы. При выборке рассады слабые растения, а также растения, поражённые черной ножкой, личинками капустной мухи и скрытнохоботником, выбраковывают. При обнаружении на рассаде килы рассадники полностью выбраковывают. После сортировки корневую систему рассады обмакивают в болтушку из глины и коровяка. Оптимальные сроки высадки для ранних сортов — третья декада апреля, для позднеспелых — первая и вторая декада мая, для среднепоздних — вторая и третья декада мая. В южных районах эти сроки на 7— 10 дней раньше, в северных — на столько же позже.

Посадку рекомендуется производить рассадопосадочной машиной СКН-6А. Оптимальная густота посадки рассады: для ранних сортов 50—60 тыс. растений на 1 га при схеме 70 х 24 см; для среднеранних 45—50 (70 х 32 см); для среднепоздних 35 — 40 (70 х 35—40 см); для поздних 30—32 тыс. растений на 1 га (70 х 48 см). Расход воды при поливе под каждое растение 0,3—0,5 л. Рассада считается нормально посаженной и плотно обжатой, если при выдёргивании растения не вынимаются из почвы, а кончик листа обрывается. Горшочки при посадке должны покрываться слоем почвы на 2—4 см, при этом точка роста не должна засыпаться.

После посадки через 3—5 дней необходимо проводить рыхление междурядий культиватором КОР-4,2. При первом рыхлении применяют долотообразные рабочие органы, при последующих — стрельчатые лапы, лапы-бритвы и лапы отвальчики. Защитные зоны возле растений при первом рыхлении не более 10 см, при последующих — 12—15 см. Первое рыхление проводят глубже, последующие — мельче. В рядках более целесообразно вести прополку сорняков вручную, чтобы исключить применение гербицидов.

В борьбе с вредителями капусты используют следующие препараты: против крестоцветных блошек — сумицидин (0,3 л/га); в период массовой яйцекладки капустной мухи — ровикурт (0,7 Л/га); против тли — фезалон (2 л/га); против капустной белянки — лепидоцид (1 кг/га); битоксибациллин (2 кг/га) или гомелин (1,0—1,5 кг/га).

Капуста — влаголюбивая культура. В период приживания рассады норма полива составляет 150—200 м /га. За период вегетации проводят 3—6 поливов (250—350 м/га). Позднеспелые сорта прекращают поливать за 25—30 дней до уборки. Наиболее эффективна уборка капусты в контейнера грузоподъёмностью 400 кг.]]> Wed, 11 May 2011 08:25:02 +0000 Кольраби
Употребляют в пищу стеблеплод, по вкусу напоминающий кочерыгу белокочанной капусты (но нежнее и слаще) . Его чистят и употребляют в свежем виде для салатов, а также тушат, отваривают, готовят из него суп и т.д. Наиболее распространён скороспелый сорт Венская белая 1350. Готов к употреблению через 60— 70 дней после всходов.

Стеблеплоды округло-плоские, диаметром 7—8 см, массой 80—100г. Урожайность до 1,6 кг с 1 м2. Кольраби менее других видов капусты требовательна к теплу и плодородию почвы, однако образует наиболее качественные стеблеплоды на плодородных, обеспеченных влагой почвах. Её можно выращивать в открытом фунте (с интервалом 70 х 30 см) в течение всего лета, получая с одной площади по 2—3 урожая. Кольраби обычно используют в качестве уплотнителя и высаживают с позднеспелыми сортами капусты, томатами, огурцами, а также как повторную культуру после уборки ранних зеленных овощей — редиса, салата, шпината, лука на перо. Выращивают её рассадным и без-рассадным способом, при рассадном способе получают 2 урожая в год. Имеются сорта столовой и кормовой кольраби. Убирают выборочно, в 2—3 приёма.]]> Wed, 11 May 2011 08:06:42 +0000 Брокколи
Из них готовят супы, отваривают и поджаривают, из нежных стеблей готовят самостоятельное, как из зелёной спаржи, блюдо. Брокколи имеет более высокое содержание питательных веществ, чем другие виды капусты, особенно много в ней каротина, витаминов В6 В2 и С (до 100 мг%). Период вегетации до 70—80 дней. После срезки центральных головок в пазухах листьев через 5—7 дней появляются боковые, которые убирают по мере их созревания. Товарные качества головок сохраняются в жаркую погоду 1 —2 дня, в прохладную и осенью — 4—5 дней. Брокколи менее требовательна к условиям выращивания, чем цветная капуста, хорошо растёт на различных почвах.

Выращивают её как рассадным способом, так и посевом семян в открытый грунт. Для получения ранней продукции брокколи семена её высевают в начале марта в теплицу с последующей пикировкой рассады в парники. Высаживают рассаду и высевают семена в фунт (при безрассадной культуре) в конце апреля. Второй срок высева семян в поле — начало июня (для осеннего использования).

Лучшей считается рассада 35—45-дневного возраста. Для получения ранней продукции выбирают плодородные участки, хорошо прогреваемые солнцем и защищенные от холодных ветров. На 1 м высаживают 7—8 растений (с интервалом 50 х 20 см). Уход состоит в прополках, рыхлении почвы, окучивании растений и поливе.]]> Thu, 28 Apr 2011 10:33:24 +0000 Цветная капуста
Цветная капуста менее устойчива к низким температурам воздуха и почвы, чем кочанная. Самая благоприятная температура для её развития 15—18 °С. На развитии неблагоприятно сказывается сочетание высокой температуры и низкой влажности почвы и воздуха. Плохо эта капуста переносит ветреную сухую погоду — её необходимо дождевать. Цветная капуста — растение длинного дня. Для выращивания её больше подходят заправленные удобрениями почвы. На тяжёлых почвах она даёт хорошие урожаи только при частых рыхлениях междурядий.

Требует внесения в почву больших доз навоза, перегноя или компостов и минеральных удобрений. На супесчаных и суглинистых почвах на 1 м вносят 27—30 гр аммиачной селитры, 17—20 г хлористого калия и 45 гр гранулированного или 20 гр двойного суперфосфата. На торфяных почвах дозу хлористого калия увеличивают до 35—40 гр. При использовании в качестве основного удобрения нитрофоски (150—200 гр) к ней добавляют 10—15 гр двойного суперфосфата. Лучшие предшественники для неё — огурцы, лук, ранний картофель, корнеплоды, бобовые травы.

Нельзя возвращать её на прежнее место ранее 3—4 лет, а также выращивать на участках, где были редька, редис, репа и другие культуры семейства капустных (крестоцветные). Подбор сортов цветной капусты зависит от того, в какие сроки и где её выращивают, — в открытом или защищённом грунте. Можно отметить, что для ранних посадок рассаду готовят в 60-дневном возрасте, для поздних — 50 или даже 35 дней. Хорошие результаты даёт посадка цветной капусты в лунки, заправленные пол-литровой банкой компоста или перегноя, спичечным коробком золы, 1 л воды и обработанные раствором хлорофоса (20 гр на 10 л воды) против капустной мухи.

Цветная капуста более других видов капусты нуждается в частых и концентрированных подкормках минеральными удобрениями. Подкармливают растения 3—4 раза. После посадки спустя 2 недели растения обильно поливают, а на следующий день подкармливают птичьим помётом, разведённым водой в соотношении 1:10, или сухими удобрениями из расчёта 6—8 гр аммиачной селитры и 8—10 г хлористого калия на ведро воды. После подкормки растения 1 раз в 15—20 дней высоко окучивают, междурядья рыхлят. Созревает цветная капуста через 60—80 дней после высадки рассады в грунт.

Средняя масса головки может составлять 0,5—2 кг. Легко переносит заморозки до -3 °С весной и до -4 °С осенью. Головки цветной капусты собирают до рассыпания соцветий. Чтобы они сохраняли свежесть, нежность и белый цвет, их следует закрывать от жаркого солнца надломленными листьями. Для открытого грунта районированы среднеранние сорта Гарантия и МОВИР 74, для защищённого — скороспелые сорта Московская консервная и Снежинка.]]> Thu, 28 Apr 2011 10:29:00 +0000 Брюссельская капуста
Кислые почвы необходимо известковать, что предотвращает поражение корней килой. При посадке вносят только минеральные удобрения в тех же дозах, что и под белокочанную капусту. Особенность ухода за брюссельской капустой — необходимость своевременного (на стадии уплотнения кочанчиков) прищипывания верхушечной почки для получения урожая лучшего качества.

Наиболее распространён среднепоздний сорт Геркулес 1342. На стебле, который достигает высоты 30—50 см, образуется 20—30 кочанчиков, свитых из гофрированных листочков. Созревает через 140—150 дней после всходов при посеве семенами и через 105—110 дней — рассадой, выращенной в теплицах или парниках до появления 5—6 листочков. Урожай с одного растения достигает 250—300 г. Эта капуста отличается большой морозоустойчивостью и длительным периодом вегетации, поэтому её убирают последней среди других овощей (конец октября — начало ноября).]]> Thu, 28 Apr 2011 10:20:00 +0000 Краснокочанная капуста
Краснокочанная капуста используется для приготовления салатов, маринования, её включают в рацион при лечении острых хронических бронхитов и других заболеваний. Она более холодостойкая, чем белокочанная, меньше повреждается вредителями и болезнями, имеет более плотные кочаны, которые хорошо хранятся зимой. Сортовое её разнообразие невелико. Период роста продолжителен — 160 дней, поэтому рассаду, выращенную в открытом грунте, высаживают в конце мая — начале июня.

В России районирован среднепоздний сорт Гако с округлыми плотными кочанами массой до 3 кг. Выращивается краснокочанная капуста так же, как и белокочанная.]]> Thu, 28 Apr 2011 10:17:00 +0000 Белокочанная капуста
Сорта всех групп спелости.

Скороспелка. Созревает через 60—70 дней после высадки рассады. Кочаны округлые, средней плотности, массой 0,8— 1,5 кг, при перестаивании трескаются. Урожайность до 5 кг с 1 м .

Используется в свежем виде.

Номер первый грибовский. Созревает через 60—80 дней после высадки рассады. Кочаны округлые, средней плотности, массой 1—1,5 кг. Урожайность 2—2,5 кг с 1 м . Используется в свежем виде. Первые сборы кочанов возможны у же в июне.
Слава 1305. Среднеспелый. Кочаны округлые, средней плотности, массой 3—5 кг. Урожайность свыше 7 кг с 1 м . Используется в свежем виде и для квашения.

Надежда. Среднеспелый. Кочацы округлые. Урожайность свыше 8 кг с 1 м . Используется в свежем виде и для квашения.
Белорусская 85. Среднепоздний. Кочаны округлые, очень плотные, массой 2— 3 кг, устойчивы к растрескиванию. Урожайность свыше 7 кг с 1 м . Используется для квашения и длительного зимнего' хранения.

Юбилейная. Среднепоздний. Урожайность свыше 8 кг с 1 м. Используется для квашения и хранения до января.

Подарок. Среднепоздний. Кочаны округлые, плотные, массой 3—3,5 кг, устойчивы К растрескиванию. Урожайность до 8 кг с 1 м . Используется для квашения и хранения до марта.

Русиновка. Среднепоздний. Урожайность свыше 10 кг с 1 м . Универсальный, используется для квашения и хранения до марта—апреля.

Амагер. Позднеспелый. Кочаны плоскоокруглой формы, массой 3—4 кг. Урожайность свыше 7 кг с 1 м . Лучший сорт для длительного зимнего хранения в свежем виде. Непригоден для квашения из-за грубых листьев.

Агротехника. В основном агротехника выращивания всех разновидностей капусты одинакова. Капусту выращивают первой или второй культурой после внесения органических удобрений. Хорошие предшественники для неё — бобовые, огурцы, лук, томат, картофель, свёкла и многолетние травы. На прежнее место капусту возвращают не раньше чем через 4—5 лет. Почву для всех сортов готовят с осени, вскапывая её на глубину 22—25 см.

При перекопке вносят 6—8 кг органических удобрений, а также минеральные: 20—40 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата, 15—30 г хлористого калия на 1 м . Под скороспелые сорта внесение минеральных удобрений уменьшается. Следует иметь в виду, что при обильном удобрении азотом на почвах с недостатком калия и фосфора кочаны будут рыхлыми. Кислые почвы с осени известкуют (2—10 кг извести на 1м).

Капусту высаживают в фунт преимущественно рассадой. Ранние сорта белокочанной капусты высаживают 20—30 апреля, среднеспелые и средне поздние — в конце апреля — начале мая, поздние — 5—10 мая. Посадка производится с интервалом 70 х 40 см (в зависимости от качества почвы и сорта возможны интервалы 60—70 х 25—50 см).

Высаживать рассаду лучше в пасмурную погоду или вечером, в предварительно политые лунки (по 0,5—1 л воды на растение). На переувлажнённых участках капусту лучше высаживать на гребнях или фядках. При посадке рассады необходимо предохранять корневую систему от высыхания, а листья от увядания, плотно обжимать корни влажной почвой, присыпая сверху сухой землёй до первых настоящих листьев. Рассаду, выращенную в торфоперегнойных горшочках, высаживают в грунт так, чтобы верхняя часть горшочка была заглублена в почву на 2—3 см. В первые 3—5 дней полив производят ежедневно.

Первое рыхление междурядий проводят сразу после посадки на глубину 5—8 см, последующие — до 12—25 см. При недостаточном количестве осадков рыхлят мельче, при обильном — глубже. Первое окучивание ранних сортов — через 10—20 дней после посадки, более поздних — через 25—30 дней. Сорта с короткой кочерыгой достаточно окучивать один раз, с более высокой — 2—3 раза. Первую подкормку растений совмещают с окучиванием, которое желательно проводить после полива или выпадения осадков, вторую и третью — через 20 дней после предыдущей.

Наиболее эффективна первая подкормка, особенно для ранней капусты. В подкормках вносят (в г/м действующего вещества): в первую — азота, фосфора и калия 1,5—2,5; во вторую — соответственно 2—3. Если при посадке вносили удобрения в лунки, первую подкормку не проводят. В подкормках следует использовать также разбавленные водой: навозную жижу в соотношении 1:3—4, коровяк 1:4—5, птичий помёт 1:8—10 (вносить по 1 —1,5 л под одно растение).

Уборку ранних сортов капусты проводят выборочно в 2—3 срока, а средне- поздних и поздних — один раз до наступления заморозков с температурой -3—5 °С. Предназначенные для зимнего хранения кочаны убирают с 3—4 зелёными здоровыми листьями и кочерыгой длиной 2—3 см. Перевозят кочаны к местам хранения в день уборки, иначе они повянут. После осторожной срезки кочанов на кочерыжке с оставшимися нижними листьями можно вырастить второй урожай небольших (массой до 200 г) кочанов. Для этого междурядья повторно рыхлят, удобряют, а кочерыжки окучивают.]]> Thu, 28 Apr 2011 10:12:04 +0000 Предохранение растений от заморозков
Сочетание дымления или окуривания овощных культур с дождеванием может также заметно снизить потери урожая от заморозков. Для дымления применяют различные горючие материалы: солому, ботву, листья, мусор, торф, стружку и древесные опилки. К дымлению приступают до того, как температура на уровне растений опускается ниже 0 °С. На 1000 м площади требуется от 6 до 15 куч объёмом 0,5—1 м каждая.

Их готовят заблаговременно, располагая на участке рядами через 10—15 м. Сильное горение в кучах нежелательно, так как нагретый воздух поднимается вверх и над участком не образуется плотной пелены дыма и водяных паров. Достаточно эффективным способом защиты растений от заморозков являются различные укрытия из синтетической плёнки, лёгкие маты из соломы и камыша, рогожи, двускатные временные навесы из местных материалов.]]> Thu, 28 Apr 2011 10:02:01 +0000 Полив
Однако избыточное увлажнение может затормозить рост растений так же, как и недостаточное. Угнетение роста обычно связано с ухудшением воздушного режима в почве и вымыванием из пахотного слоя питательных веществ. Оптимальная недельная поливная норма в засушливые периоды во время вегетации составляет 10—15 л/м .

Потребность в поливах можно установить прежде всего по внешнему виду растений. У капусты при недостатке влаги листья покрываются белым сизоватым налётом, а края их несколько подгибаются. Листья томатов приобретают тёмно-зелёную окраску, покрывающие лист волоски принимают почти вертикальное положение. Листья огурцов и моркови темнеют и слегка скручиваются. У лука при недостатке влаги перо сизовато-белое, кончик его пригибается и желтеет. Листья столовой свёклы становятся мелкими, сплошь окрашенными в яркий бордово-фиолетовый цвет.

Сроки полива определяют по состоянию почвы. Для этого с глубины слоя берут горсточку земли и сжимают её в руке. Если супесчаная почва не формируется в комочек, хотя она и влажная, полив необходим. На лёгких суглинках срок полива наступил, если почва формируется в шарик, но он непрочен и без нажима распадается. На средних и тяжёлых суглинках к поливу приступают, когда сформированный в руке шарик при надавливании распадается.

Овощные культуры нужно поливать водой с температурой не ниже 20 °С (холодная вода вызывает у растений состояние шока). Воду нагревают на солнце в специально устроенных на участках небольших водоёмах, в бочках и других ёмкостях. Поливы лучше всего проводить в вечерние часы или рано утром, когда испарение воды вследствие солнечного нагрева ещё невелико. При этом необходимо добиваться увлажнения почвы на большую глубину. Разбрызгивание воды по поверхности часто приводит к излишнему испарению, и она даже не успевает поступить в зону корней. Чтобы избежать постоянных поливов, необходимо улучшать водоудерживающую способность почвы.

На слабо удерживающих влагу почвах рекомендуется глубокая перекопка, способствующая увеличению мощности корнеобитаемого слоя и возрастанию запасов доступной для растений влаги. Однако наиболее эффективным способом удержания влаги является регулярное внесение в почву органических веществ: навоза, компоста, перепревших листьев или торфа. Удобрения следует тщательно перемешивать с почвой.

С целью экономии влаги нужно удалять сорняки в самом начале их роста. Для снижения потерь воды с поверхности почвы очень полезно мульчирование посевов компостом или перепревшими листьями. Мульчирующий материал необходимо разложить по поверхности почвы после дождя или искусственного полива сразу, как только высаженные растения приживутся. Чтобы поверхность почвы не уплотнилась, перед мульчированием её следует прорыхлить. На крутых склонах во избежание размыва почвы водой проводят террасирование.

Для прорастания семян необходимо определённое количество воды, поэтому почва при севе должна быть влажной. Сухую почву за день-два до сева следует предварительно полить. В этом случае в пахотном слое складывается благоприятный водно-воздушный режим, а содержание влаги достаточно для начала прорастания семян. Однако можно также непосредственно перед севом полить приготовленные бороздки с расходом воды 0,6—0,8л на погонный метр.

Оба рассмотренных способа предпочтительнее, чем полив после сева, в результате которого на поверхности почвы образуется корка, затрудняющая появление всходов. Рассаду после того, как она высажена на постоянное место, также нужно поливать. До укоренения расход воды на каждое растение составляет 0,1 л в день. Лучше поливать лейкой с распылителем не всю грядку, а прикорневую зону.

Рассаду следует высаживать в хорошо политые лунки, мульчируя почву сверху сухой землёй. Чтобы снизить потери влаги, в солнечные дни высаженную рассаду до приживания лучше затенять бумагой. В течение сезона для полива овощных культур расходуют 60—75 л воды на 1 м . При выращивании продукции овощных культур, предназначеннной для длительного хранения, поливы прекращают за 1 —1,5 месяца до уборки урожая.]]> Thu, 28 Apr 2011 09:57:45 +0000 Подготовка семян к севу
Сроки проращивания сухих семян овощных культур для определения их энергии прорастания и всхожести.

Некоторые болезни передаются через семена овощных культур, поэтому проводят обеззараживание семян. Для этого прогретые семена огурцов и томатов на 20 мин опускают в 1- процентный раствор марганцово-кислого калия (1 г препарата на 100 г воды), после чего их тщательно промывают в чистой воде. Таким же способом рекомендуется готовить семена тыквы, кабачков, патиссонов. Можно использовать и другой раствор: 10 г марганцово-кислого или 2 г борной кислоты, 1 г медного купороса на 10 л воды. В нём семена выдерживают в течение 15 мин. Семена томатов после этого промывают в чистой воде. Семена томатов можно обрабатывать также и в неразведённом соке алоэ.

Для ускорения всходов семена овощных культур перед севом намачивают в чистой посуде. Семена моркови, томатов, лука, петрушки, свёклы выдерживают в воде до 2 сут, капусты, гороха, редиса, огурцов, кабачков, салата — 10— 12 ч. За это время семена должны только набухнуть, после чего их или высевают, или проращивают. Намоченные или набухшие семена следует высевать только во влажную почву, иначе они могут погибнуть.

Для повышения холодостойкости и получения раннего урожая огурцов и томатов производят закаливание семян. Делают это следующим образом. После предварительной подготовки семена помещают в ошпаренные кипятком опилки или песок при 20—25 °С до полного набухания и единичного наклёвывания (семена огурцов в таких условиях выдерживают сутки, а семена томатов — 3 сут). После этого семена томатов выдерживают 3 сут ц холодильнике при температуре 1—3 °С. Семена огурцов с низкой всхожестью можно в течение 6 ч закаливать при температуре 18— 20 °С или 18 ч при температуре 0—2 °С. Такую обработку проводят в течение 5— 7 сут. Семена после закаливания можно высевать на несколько дней раньше.

Получить урожай моркови, лука, петрушки и свёклы на 10—15 дней раньше обычного можно путём прохолаживания семян. Для этого за 2 недели до сева семена намачивают в воде (количество воды должно быть равно сухой массе семян), ставят в помещении при температуре 15—22 "С и перемешивают через 4 ч (при подсыхании семена опрыскивают водой). Когда наклюнется 5% семян, их до сева выносят в ледник, закапывают в снег или оставляют в холодильнике, где температура должна быть О °С, перемешивая через каждые 2.—3 дня. Перед севом семена для хорошей сыпучести слегка подсушивают.

Полезна также обработка семян микроэлементами. Например, семена огурцов, томатов, моркови, свёклы, сельдерея и лука можно обработать раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды) или в растворе такой же концентрации медного купороса. Для приготовления раствора берут воду с температурой 40—45 °С.

Семена огурцов выдерживают 12 ч, остальных культур — 24 ч. Можно использовать для этого древесную золу: на 1 л тёплой воды берут 2 столовые ложки золы, настаивают этот раствор, периодически помешивая. В него после процеживания в марлевом мешочке на б ч погружают семена моркови и лука, а семена остальных культур — на 3 ч.

Осуществляется также обработка семян кислородом (барботирование): к погружённым в воду семенам подают кислород из баллона или чистый воздух. Это обеззараживает семена, стимулирует дружное прорастание, увеличивает полевую всхожесть.]]> Thu, 28 Apr 2011 09:53:00 +0000 Качество семян
Щуплые (всплывшие) семена бракуют, а осевшие (полновесные) рассыпают на бумагу тонким слоем и подсушивают, чтобы они преждевременно не проросли. Проводят также калибровку семян, пропуская их через сито необходимых ячеек. Семена, откалиброванные по массе, имеют равные запасы питательных веществ, дружно и одновременно прорастают. Некоторые огородники используют только крупные семена, хотя и средние — тоже хороший посевной материал. Иногда и мелкие, но хорошо подготовленные семена, обеспечивают хороший урожай.

Необходимо также установить энергию прорастания и всхожести семян. Для этого для проращивания отсчитывают 100 семян какой-либо овощной культуры, например, огурца. Их ежедневно просматривают и проросшие семена выбрасывают, ведя им счёт.

Если на третьи сутки проросло 60 семян из 100, то энергия прорастания составляет 60%. Для определения всхожести продолжают наблюдения и подсчёт проросших семян огурца до восьмого дня. Если на восьмые сутки проросло 80 семян, то всхожесть их 80%. Важно знать сроки проращивания семян для определения их энергии прорастания и всхожести.

Установлено, что семена томатов, огурцов и других овощных культур, которые вызревают одновременно, обладают всхожестью 80—95%, у моркови, петрушки, пастернака, сельдерея она составляет 45—80%, лука — 50—80%, капусты, редиса — "60—90%. Всхожесть семян лука, петрушки, моркови при хранении их в проветриваемом помещении при 7 — 10 °С сохраняется 2—3 года, свёклы, салата, шпината, баклажанов и перца — 3—4, капусты, редиса, редьки, репы — 3—5 лет, бобовых, тыквенных и томатов — до 3—6 лет, а семена огурцов при температуре не ниже 15 °С не теряют всхожесть до 19 лет. Зная всхожесть семян, можно устанавливать более точные нормы их высева.]]> Thu, 28 Apr 2011 09:42:00 +0000 Семена столовой свёклы
Оптимальный срок высадки — конец апреля — начало мая. При посадке необходимо добиваться того, чтобы корнеплоды были хорошо обжаты землёй, что обеспечивает лучшую их приживаемость. При посадке верхушка корнеплода должна находиться на уровне земли или быть присыпана слоем почвы на 2—3 см. Схема посадки корнепдрдов: 70 х 35—40 см, по 4—6 растений на 1 м После посадки необходимо провести полив для лучшего укоренения растений. Почва содержится в чистом от сорняков состоянии. Уборку семенников проводят при наличии на ветвях первого порядка 25—30% побуревших клубочков, их подрезают и связывают в снопики.

Срезанные семенники проходят дозаривание в течение 7—14 дней. К обмолоту приступают, когда подсохшие и побуревшие клубочки легко отделяются от стебля. Семена после очистки подсушивают до 90% влажности. Семена необходимо хранить в сухих помещениях без резкого колебания температуры. Всхожесть семян — не менее 80%. Срок их хранения без потери кондиционной всхожести 3—4 года.]]> Wed, 27 Apr 2011 10:15:20 +0000 Семена моркови Маточные корнеплоды выращивают так же, как и на продовольственные цели. Убирают в период технической спелости (в конце сентября) до наступления заморозков, вручную, обрезая ножом листья, оставляя черешки на корнеплоде не более 1—1,5 см.

Отобранные маточники укладывают в штабеля с прослойкой из песка. Наиболее благоприятная температура для хранения моркови 1—2 °С, относительная влажность воздуха 90—95%. При хранении нужно следить, чтобы корнеплоды не прорастали и не были вялыми — такие корнеплоды снижают урожайность семян и их качество. Оптимальный вес маточника моркови 100—120—150 г. Хранят их в буртах, траншеях, подвалах.

Высаживают маточники в ранние сроки (конец апреля): чем раньше они высажены, тем лучше приживаются, развивают более мощную корневую систему. Высаживают так, чтобы головка корнеплода была укрыта, а земля вокруг корнеплода уплотнена. Высадку проводят по схеме 70 X 25—30 см, по 5—7 растений на 1 м . В течение вегетации участок поддерживается в чистом и рыхлом состоянии.

Проводят 1—2 подкормки: первую по 20—30 г аммиачной селитры на 1 м в период отрастания розетки и вторую по 15—20 г фосфорно-калийных удобрений на 1 м вначале цветения. Убирают семенники в 2 приёма. Первоначально срезают зрелые зонтики. Срезку центральных зонтиков начинают, когда края их загибаются внутрь, при влажности семян 40—45% (полная спелость) и приобретении ими тёмно-коричневой окраски, а затем срезают семенной куст полностью. Стебли связывают в снопы и ставят на 2 недели для дозаривания. С одного растения можно получить 20—30 г семян. Всхожесть не менее 70%. Срок хранения без потери кондиционной всхожести семян 3—4 года.]]> Wed, 27 Apr 2011 10:11:00 +0000 Обработка почвы
Обработку почвы на огородном участке необходимо начинать как можно раньше. Если участок представляет собой целину, то летом его перекапывают на глубину 8—10 см, дернину переворачивают и тщательно измельчают. Осенью почву перекапывают вторично на глубину 22— 25 см.

На уже освоенном участке по мере уборки овощей удаляют все растительные остатки и закладывают их в компостные кучи, а почву вскапывают. Предназначенные для внесения органические и минеральные удобрения разбрасывают равномерно по участку и в тот же день заделывают в почву. В большинстве случаев землю необходимо копать на глубину штыка лопаты (од н о - ярусная перекопка). Однако иногда требуется и двухъярусная перекопка (например, при подготовке почвы под посадку спаржи или для улучшения дренажа на тяжёлых почвах).

Но в любом случае при перекопке на окультуренном или задернённом участке наилучших результатов можно добиться при соблюдении нескольких несложных приёмов. Наиболее эффективен при перекопке так называемый перевал, когда участок проходят по бороздам шириной 30—40 см (или на ширину штыка лопаты); при обратном прохождении борозды засыпаются землёй. Образовавшиеся при первом проходе излишки земли засыпают в последнюю борозду. При обработке почвы таким способом можно одновременно вносить в неё навоз или компост.

Залог успешной перекопки — вертикальное положение лопаты. При наклонном положении глубина обрабатываемого слоя уменьшается и работа отнимает больше времени. Пласт земли при перекапывании удобно подрубать лопатой под прямым углом к борозде; это облегчает отделение и переворачивание каждой глыбы.

Формирование гряд на огороде вовсе не обязательно. Выращивание огородных культур на ровной поверхности имеет ряд преимуществ: более полно используется земля, экономится время на устройство гряд, меньше испаряется влага, можно больше вырастить овощей, чем на грядах. Гряды и гребни делают преимущественно на низких, сырых местах, а также на участках, где близко от поверхности находятся фунтовые воды (до 1 м), весной застаивается вода, а летом и осенью во время сильных дождей почва переувлажняется.

Гряды формируют весной после перепашки и хорошего рыхления зяби, незадолго до посадки или посева, но для пол- учения ранней продукции зеленных культур и пучкового товара моркови гряды устраивают осенью и посев осуществляют по мёрзлой почве. Чтобы обеспечить равность сторон, натягивают шпагат. Размеры гряд: ширина полотна поверху 80—90 см, высота 20—25 см, угол откоса полотна 40—55°. Вынутая из борозд земля размещается в промежутках между ними.

Располагать гряды лучше с юга на север, это особенно важно при выращивании огурца, томата и других теплолюбивых овощных культур. Гряды для холодостойких овощных и зеленных культур располагают в любом направлении. На склонах необходимо располагать гряды с южной стороны и направлять их поперёк склона.

В дальнейшей обработке почвы особое внимание следует уделять её рыхлению: в уплотнённой почве влага по капиллярам быстро испаряется и не используется растениями, питание их ухудшается. Поэтому рыхление следует проводить после каждого полива и дождя, это позволяет сократить поливы и препятствует росту сорняков. Участки (гряды) рыхлят на небольшую глубину у самой поверхности почвы, благодаря чему создаётся разрыхлённый слой почвы, в котором разрушены почвенные поры.

Нужно иметь в виду, что корнеплоды ряда культур (морковь, пастернак) обычно проникают глубоко в почву. Если они наталкиваются на уплотнённый слой почвы ("подошву"), то рост корнеплода может приостановиться. Такая подошва появляется обычно в результате перекапывания участка на одну и ту же глубину (штык лопаты) в течение ряда лет. Разрушить почвенную подошву можно путём двухъярусной перекопки. Для этого нужно разделить участок пополам и во время работы передвигаться по нему как и при одноярусной перекопке, но ширину каждого прохода увеличить с 30 до 60 см.

Борозды желательно размечать при помощи колышков и садового шнура. Первую борозду копают на ширину штыка лопаты, а дно её затем рыхлят садовыми вилами на такую же глубину, как и при вскапывании лопатой. Важно взрыхлить почву не только посередине широкой борозды, но и по краям. При рыхлении можно внести навоз.

Если фунтовые воды залегают близко к поверхности почвы (на глубине 90— 100 см), а также если глубина плодородного слоя меньше 15 см, нарезают гряды и гребни.

Обработка почвы весной зависит от того, как она была вспахана или вскопана осенью. Если осенью участок был хорошо обработан, то при первом подсыхании почвы его боронуют или рыхлят железными граблями поперёк или вдоль пластов. Если осенью навоз и минеральные удобрения не вносили, то делают это при перекопке или перепашке участка. Тяжёлые почвы за зиму сильно уплотняются, поэтому их надо снова перекопать, уменьшив глубину перекопа на 3—4 см, чтобы не вывернуть на поверхность удобрения и заделанные осенью сорняки. После перекопки почвы поверхность перед севом или посадкой овощных культур тщательно выравнивают.]]> Wed, 27 Apr 2011 09:54:00 +0000 Почвы возделывания овощных культур
Для возделывания овощных культур в используют дерново-подзолистые и торфяно- болотные почвы. Лучшие из них — окультуренные пойменные дерново-подзолистые и торфяно-болотные низинного типа.

Глинистые почвы хотя и богаты питательными веществами, но медленно прогреваются, заплывают, на их поверхности при высыхании образуется корка, в них мало воздуха и много воды, а следовательно, замедлено разложение органического вещества на конечные продукты распада. Для улучшения плодородия этих почв в начале окультуривания необходимо вносить по 6—8 кг на 1 м навоза, торфа и торфо-навозного компоста, а при достижении хорошего уровня плодородия — по3—4 кг/м.

Вносят их под вспашку или перекопку, глубина которых должна быть не менее 25—30 см. Органические и минеральные удобрения можно вносить осенью или весной ежегодно. Для улучшения водно- воздушной проницаемости глинистых почв можно вносить также опилки, золу и даже песок. Выращивать овощи на таких почвах нужно только на грядах и гребнях. Семена заделывают на небольшую глубину, а рассаду овощных культур высаживают наклонно в прогретый слой почвы.

Супесчаные почвы по механическому составу и свойствам являются промежуточными между глинистыми и песчаными. Они содержат достаточное количество доступных растениям питательных веществ, воздуха, органического вещества, хорошо прогреваются, поэтому наиболее пригодны для огорода. Но их плодородие необходимо регулярно поддерживать внесением органических и минеральных удобрений.

Песчаные почвы в основном состоят из песка и содержат мало илистых частиц и пыли, в них быстро разлагаются органические вещества, они хорошо пропускают воду, но вместе с ней в нижние слои почвы вымываются и питательные вещества. Плодородие этих почв нужно поддерживать путём внесения высоких доз органических удобрений, посевом люпина на зелёное удобрение.

Вносить минеральные удобрения без органики в такие почвы нельзя, так как это повышает концентрацию солей и отрицательно сказывается на урожайности. На таких почвах не рекомендуется делать гряд и гребней, семена нужно заделывать на большую глубину, чтобы они не попали в пересыхающий слой.

Торфяно-болотные почвы в основном состоят из органического вещества, содержат много азота, но он часто находится в малодоступной для растений форме. Эти почвы содержат мало фосфора и очень мало калия. Поэтому в такие почвы, как правило, вносят только фосфорно-калийные удобрения. Однако встречаются и торфовивианитовые почвы, содержащие много фосфора, который находится в соединениях, мало доступных растениям.

Дозы фосфорных удобрений на таких почвах уменьшаются вдвое. Чтобы способствовать переводу азота в доступную для растений форму, нужно усилить развитие микроорганизмов, вносить в почву навоз, навозную жижу, применять микробиологические препараты АМБ.

Кислотность почвы — степень концентрации водородных ионов в почвенном растворе. Повышенная кислотность почвы отрицательно влияет на развитие многих полезных почвенных микроорганизмов и самих растений и снижает урожай. Степень кислотности обозначается знаком рН с соответствующей цифрой.

Кислотность почв лучше определить в ближайшей агрохимлаборатории. Оценить её в известной степени можно и по растущей сорной растительности. На почвах с кислой средой чаще всего растут хвощ, щавелёк, пикульник разноцветный, мята, торица, вероника, ивандамарья, подорожник; на слабокислых и нейтральных почвах — вьюнок полевой, ромашка непахучая, бодяк огородный, мать-и-мачеха, пырей ползучий, клевер.

Определить кислотность почвы можно и при помощи индикаторной бумаги, которая продаётся в магазинах «Химические реактивы». Для этого почву смачивают дождевой или кипячёной водой и вместе с индикаторной бумагой сжимают в руке. От почвенной влаги бумага станет сырой. Если она при этом покраснеет, значит, кислотность почвы высокая, оранжевый цвет бумаги укажет на среднюю кислотность почвы, жёлтый — показатель слабой кислотности.

Для снижения кислотности производят известкование почвы. Основной известковый материал для этих целей — молотый известняк (углекислая известь), содержание кальция в котором принимается за 100%. Кроме того, используют доломитовую муку с содержанием извести 95—108%, известковый туф (75—95%), озёрную известь (80—100%), все виды золы (10—50%).

Доза извести дифференцируется в зависимости от степени кислотности почвы, её механического состава, выращиваемой культуры, а также применяемого известкового материала. Лучше всего известь вносить один раз в 4— 5 лет под культуры, хорошо отзывающиеся на известкование. Известковые материалы можно вносить вместе с органическими удобрениями, равномерно разбрасывая по участку. Как правило, делают это с осени под перепашку почвы.

Особенно отзывчивы на известкование капуста, столовая свёкла, лук, чеснок, шпинат, сельдерей. Увеличивают урожай от известкования почвы огурцы, фасоль, репа, цветная капуста, морковь даже при внесении извести за 3-4 года до выращивания названных культур. Меньше отзываются на известкование томаты, редис, кабачки, редька.]]> Wed, 27 Apr 2011 09:43:00 +0000